|
Полы
Напольные покрытия
Ламинат - это одно из самых прочных напольных покрытий. Ему не страшны дамские каблуки, когти домашних животных, велосипедные колеса и мебельные ножки. Если Ваше чадо, подрастая, начнет кататься по дому на роликовых коньках, Вы не раз оцените преимущества такого пола. В настоящее время ламинат занимает все более приоритетное значение при выборе напольного покрытия для дома. При сравнительно невысокой разнице в стоимости по отношению к линолеумому, ламинат имеет ряд преимуществ, при которых линолеум необратимо уходит на второй план. Ламинат - эстетика элегантного пола, легкость укладки, экологичность, легкость в уходе за полом. Также качественный ламинат не страшится температурных перепадов, устойчивый к вдавливанию и нагрузкам, не обесцвечивается, влагостойкий. Он подходит для любых видов комнат - от детской комнаты и спальни до бассейна или аэропорта - в зависимости от класса износа и от дополнительных характеристик ламината, предоставляемых тем или иным производителем. Ламинат характерен безграничным числом декоров - под дерево, плитку и камень, мрамор и прочее. Простота монтажа ламината достигается при помощи замкового соединения и небольших размеров. Хороший ламинат может служить до 25 лет. Лакированная массивная доска из сибирского кедра - это одно из самых долгосрочных и экологических типов покрытий для пола. Ведь она целиком, изготавливается из натуральной древесины, в отличие от своих аналогов: паркета, паркетной доски и ламината. Массив - это целиковая (неклееная) доска из массива дерева. Массивная доска отличается от своих аналогов высоким качеством сушки древесины. Еще одно отличие от паркета - это то, что массивную доску изготавливают в последнее время из древесины ценных пород. http://www.biztorgi.ru/_modules/_gcat/images/24096.jpg Кроме того, доска снабжена по краям гребнями, так же как паркет и паркетная доска. Это позволяет лучше уложить пол. Другими словами, современная массивная доска - это возврат к старому доброму деревянному полу, но по современной технологии. Природа снабдила этот материал большим количеством достоинств. Древесина - прекрасный теплоизолятор, имеет небольшой вес, наделена прекрасной прочностью, упругостью. Из-за хорошей плотности материал может удерживать металлические крепления. Но наряду с достоинствами у древесины есть и недостатки. Свойства древесины значительно различаются, в зависимости от направления волокон. А недостатки структуры зависят от места произростания дерева. У дерева есть еще одно свойство - это гигроскопичность. С одной стороны, впитывая и выделяя пары воздуха, древесина способна изменять влажность среды в благополучных для человека условиях. А во-вторых, умение разбухать приводит к деформации доски, а возможно и к загниванию. В хорошо отапливаемых помещениях массивная доска усыхает и деформируется. Приведенные выше свойства отличаются не только у различных пород дерева, но могут значительно различаться в рамках одной породы и даже одного дерева. Вообще более стойкими к изменениям температуры и влажности считаются породы древесины, которые содержат природные масла: дуб, тик, мербау, и пр. А к числу <капризных> принадлежит большую часть светлых пород древесины, а так же фруктовые породы дерева например: вишня, черешня и др. Тем, кто выбирает массивную доску из <капризных> видов древесины, необходимо внимательно отслеживать влажность воздуха в комнате (желательно чтобы она была 40-50%) и как можно меньше использовать обогреватели. Экзотическая доска паркетная - одно из удачных изобретений нашего времени. Целесообразное совмещение твердых и более мягких пород дерева, продуманная, стабильная структура, достаточно простая укладка, долгий срок службы - все это позволяет паркетной доске занимать достойное место на рынке половых покрытий. При изготовлении доски породистую древесину применяют только в рабочем слое толщиной 3,5-6 мм. А для изготовления основного слоя используют более дешевые (хвойные) виды древесины. Экономя дорогую древесину, изобретатели доски нашли хорошее решение для того, чтобы снизить деформацию напольного покрытия. В основу современной технологии было заложено качество древесины увеличиваться поперек волокон в 10 раз больше, чем вдоль. Поэтому лист паркетной доски был изготовлен как 3-хслойная конструкция, изготовленная из слоя хвойных видов и рабочего слоя ценной древесины (дуб, бук, клен, мербау и другие породы, которые используются для изготовления штучного паркета). Волокна каждого слоя расположены перпендикулярно волокнам последующего, что и помогает полу быть менее подверженным деформации. Такое открытие стало в каком - то смысле переворотом на рынке половых покрытий. Паркетная доска сильно обошла масштабы продажи обычного паркета, так как при ее эксплуатации простой человек получает упрощение процесса укладки, и при этом экономит время и средства. Если укладка обычного паркета - дело не простое, трудоемкое, нуждающееся в высокой квалификации мастеров, то с паркетной доской все гораздо легче и быстрее. http://http://www.redpol.ru/img/gallery_06.jpg Доска не нуждается в шпаклевке, циклевке и лаковых покрытиях, так как в девяносто процентов случаев все это уже проделано на заводе. Большие размеры доски значительно ускоряют сборку. Не нужно приклеивать каждую планку к основе - клей наносится только на место соединения досок, после чего доски стыкуются. Комнату площадью 20 кв. м специалист может уложить за одни день. Необходимо выполнить только одно условие - чтобы перед укладкой мастера обязательно выровняли пол. Впрочем, соблюдение этого требования необходимо при настиле любых деревянных покрытий. Немаловажно и то, что настил доски - <чистая> работа: грязи и пыли при ней образуется намного меньше, чем при настиле штучного паркета. |
Выбор плинтуса
Итак, плинтус - это планка, закрывающая щель между стеной и полом. Однако любая планка сегодня может быть изготовлена из разных материалов, и обладать различными эксплуатационными качествами. http://remont2.org.ua/wp-content/upl...oinstva-b0.jpg Современный плинтус может быть выполнен как “по традиционной рецептуре” - из древесины, так и по современному рецепту - из пластика. Деревянный плинтус Плинтус, выполненный из массива дерева и шпона применяется для обрамления паркетных и ламинатных полов, основа конструкции обычно выполняется из елового или соснового массива, которая сверху покрыта шпоном из ценных пород дерева. Кроме того, возможно изготовление целиком из массива (дуба, ясеня, вишни и др.). Некоторые модели могут быть снабжены каналом под кабель. У деревянного плинтуса имеются как достоинства, так и недостатки. Неоспоримым и самым очевидным достоинством деревянного плинтуса является его “благородное” происхождение и экологическая чистота. Так же не маловажным плюсом являются долговечность и прочность деревянных изделий. Что же касается недостатков, то наибольшей критики деревянный плинтус удостоился за свою высокую цену, которая делает рациональным его использование с только с дорогим напольным покрытием, например, штучным паркетом. Деревянные плинтусы (шпоночные и массивные) чаще всего просто приклеиваются к ровной, чистой и сухой стене. Пластиковый плинтус Самым серьезным конкурентом деревянным плинтусам является из пластиковый аналог. Позиция, занимаемая на рынке пластиковым плинтусом настолько сильна, что на этом продукте мы остановимся более подробно. Пластиковый плинтус изготавливают из вспененного ПВХ и применяют для обрамления ламинированного, линолеумного и коврового напольных покрытий. Большинство пластиковых плинтусов формой и размером напоминают деревянные плинтусы. С тыльной стороны они снабжены крепежными каналами и нишей для провода. Пластиковые плинтусы для ковролина и бытового линолеума часто имеют паз с лицевой стороны, куда вставляют ленту ковролина или линолеума, отрезанную от основного рулона, в результате чего достигается фактурное и цветовое единство плинтуса и напольного покрытия. Пластиковыми также бывают плинтусы-планки, они просто клеятся к стене клейкой лентой, которой снабжена тыльная сторона такого плинтуса. Сегодня пластиковые плинтуса - незаменимая деталь отделки, их преимущества перед деревянными плинтусами очевидны. Они не нуждаются в дополнительной обработке (ошкуривание, покраска), имеют абсолютно гладкую поверхность, не требуют особого ухода, устойчивы к воздействию средств бытовой химии, долго служат, очень эстетичны. Качественный плинтус изготавливают из жёсткого вспененного поливинилхлорида. За счёт вспенивания он имеет малый вес, а специальный химический состав делает его устойчивым к воздействию ультрафиолета, влаги, масел и растворителей. При отрицательных температурах (ниже -5оС) становится хрупким, поэтому рекомендуется использовать его для внутренних отделочных и ремонтных работ. Плинтус хорошо обрабатывается (пилится, режется и т.п.), при незначительном нагревании (около +70оС) становится пластичным и принимает любую заданную форму. Наличие ассортименте производителя вспомогательных аксессуаров (наружные, внутренние, торцевые и стыковочные уголки, крепёжные клипсы) облегчает монтаж и стыкование плинтуса на углах, позволяет избежать запиливания и точной подгонки его по длине, а также придать законченный вид помещению. Среди достоинств пластиковых изделий можно отметить высокую влагостойкость, благодаря чему плинтус не подвергается коррозии и гниению. Также при перепадах температуры и влажности в помещении пластиковый плинтус сохраняет свою форму и размеры, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью. В качестве недостатков обычно называют недостаточную прочность и долговечность, по сравнению с деревянными собратьями. Пластиковые плинтуса легко устанавливаются. Пластиковый плинтус монтируется скрытым образом, с использованием крепежных каналов, проложенных с тыльной стороны. Стена, к которой он крепится, обязательно должна быть ровной. Как правило, к стене крепится невидимая часть конструкции - либо несущая планка, либо специальные элементы крепления - клипсы. Затем вставляется верхняя декоративная часть в паз скрытого крепежного элемента. “Клипсы” поставляются в комплекте с дюбелем и шурупом. При ровных стенах промежуток между клипсами составляет 50 см, если же стена имеет локальные неровности, клипсы устанавливаются чаще, таким образом, чтобы плинтус не отрывало от стены. Производители рекомендуют использовать только фирменный крепёж, так как аналогичный крепёж иного производится, например, из листовой стали не обладающей достаточной жёсткостью и упругостью. Это приводит к отрыву плинтуса от стен после непродолжительного срока эксплуатации. Монтаж клипсы очень прост: * клипса ставится на готовый, чистый пол и придвигается к стене; * карандашом отмечается место на стене для отверстия; * сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля; * дюбель вставляется в отверстие и клипса крепится на шуруп. После того, как все клипсы установлены подобным образом, плинтус устанавливается простым нажатием. Таким образом, внешняя плоскость плинтуса остается совершенно гладкой, неиспорченной шляпками гвоздей или шурупов. Такой плинтус можно использовать не один раз, его поверхность всегда будет как новая. Плинтус из МДФ И, наконец, третий вариант плинтуса может быть изготовлен из МДФ. Он применяется для обрамления ламинатных и линолеумных полов, возможно также применение в качестве завершающей отделки стен, облицованных декоративными панелями на основе МДФ. Среди достоинств плинтусов из МДФ: невысокая цена, устойчивость к проникновению влаги и возникновению устойчивых загрязнений, воздействию ультрафиолета. МДФ-плинтусы не притягивают пыль и считаются гигиеничными. Их безоблачное существование омрачает лишь хрупкость, или, как завуалировано говорят производители, недостаточная стойкость к поверхностным повреждениям. Плинтусы из МДФ крепится на ровную стену при помощи скоб в форме крючков, на которые плотно надевается плинтус. Концевые срезы плинтуса закрываются пластиковыми заглушками, а угловые стыки “уголками”. Благодаря такому креплению, при последующем ремонте плинтусы можно снимать, а затем снова ставить на место. Одним из видов плинтусов могут считаться монтажные короба, которые не редко тянутся по периметру помещения. Они представляют собой каналы для прокладки различных видов проводов и кабелей. Их применение рационально в том случае, если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных). Монтажные короба изготовляются из ПВХ и алюминия, отличаются большим количеством типоразмеров и секций, что позволяет проложить кабели различного назначения и сечения в отдельных каналах, повышая тем самым безопасность электропроводки. Форма коробов также различна. Они могут быть прямоугольными и угловыми для монтажа в углах стен, под потолком или под навесными шкафами. И напоследок следует отметить, что монтаж плинтуса осуществляется после завершения укладки напольного покрытия. Заменить плинтус можно в любой момент без замены существующего напольного покрытия. В зависимости от вида используемого напольного покрытия и общего стилевого решения помещения выбирают материал изготовления плинтуса. С точки зрения ухода любой плинтус очень не прихотлив. Во время уборки плинтус протирают влажной тряпкой. Сильные загрязнения удаляются при помощи моющих средств, не содержащих абразивы и растворители. При уходе за деревянным плинтусом следует избегать чрезмерного увлажнения, а также попадания абразивных веществ и растворителей. Пыль протирают сухой или чуть влажной тканью или удаляют пылесосом. |
Стяжка пола
Основное назначение стяжки — выровнять поверхность, на которую настилается пол. По сложившейся десятилетиями технологии изготовления, плиты, служащие основаниями для полов в серийных домах, делаются гладкими только с одной стороны — той, которая станет потолком нижней квартиры. Сторона, которой надлежит стать полом всегда неровная, с буграми и впадинами, зачастую из нее торчат концы прутьев металлической арматуры. Кроме того, перепады уровня пола в квартире зачастую достигают 10 см. Даже неспециалисту понятно, что на такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие. http://www.stroytime.ru/images/pages/gidro1.jpg Также целью стяжки является придать заданный уклон покрытию, защитить гидроизоляцию, образовать прочный слой над нежесткими тепло- или звукоизоляционными прослойками пола. Перед началом работы определют горизонталь и уровень перепада высот, для этого определяется нулевой уровень, он должен быть "отбит" сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (1,2 - 1,5 м от пола). Ставятся отметки, расположенные строго на одном уровне относительно горизонта и соединяются сплошной горизонтальной линией. Далее замеряют расстояние между полом и нулевым уровнем в разных точках помещения - результаты записывают на стене. Разница между минимальным и максимальным значениями будет говорить об уровне перепада высот. Необходимо учесть, что минимальная толщина стяжки - 3 см, если слой будет тоньше - стяжка растрескается. Оптимальная толщина стяжки 3-7 см. http://www.nikpastroy.ru/images/front/fixing.jpg Прежде, чем начать делать стяжку нужно подготовить поверхность. Основание тщательно подметается, пыль удаляется пылесосом. Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Поверхность бетонного основания смачивают водой и грунтуют (обмазывают) цементным "молоком". Если основание покрыто сыпучим материалом, например, керамзитом или песком, сыпучий слой предварительно разравнивают скребком. В случае, если необходимо поднять высоту уровня пола больше 50 мм, под стяжку подсыпают прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Для того чтобы керамзит не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т. п.). Стяжка пола должна придать прочность, для этого поверх укладывают арматурную решетку или металлические стержни. Для обеспечения необходимого уровня и ровности поверхности стяжки устанавливают маяки из обрезков водопроводных труб, деревянных брусков, профилей или гипса. Рейки укладываются через 1-2 метра. Раствор для стяжки мешается до консистенции густого теста - без комков, рассыпчатый, слегка расплывается на ровной поверхности, но не растекается. Приготовленный раствор должен использоваться в течение 1 - 1,5 часа. Заливка стяжки в каждом помещении (или на каждой плоскости) должна производиться за один раз. Нельзя залить половину комнаты сегодня, а половину – завтра. Укладку стяжки начинают от стен, противоположных входным дверям. Раствором заполняют отдельные (нечетные) полосы через одну между установленными маяками. Раствор, укладываемый в полосы, разравнивают скребком-правилом, опирающимся на уложенные маяки. Завершив укладку стяжки в нечетных полосах, через 18-24 часа снимают маячные трубы (рейки), кромки уложенных полос промывают водой и грунтуют цементным "молоком". Затем в том же порядке укладывают раствор в четные полосы. http://www.terem-gk.ru/pics/stroy/news/shor120401.jpg При заливке стяжки, рекомендуется часто «прокалывать» свежеуложенный, жидкий раствор тонким металлическим стержнем. Это делается для того, чтобы избежать появления воздушных пустот в толще стяжки. Чтобы стяжка не растрескалась, нужно накрыть ее полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день. Затирку поверхности выполняют на второй или третий день, когда прочность стяжки достигнет необходимого уровня. Горизонтальность уложенной стяжки проверяют контрольной рейкой с уровнем. Отклонение не должно превышать 0,2% от длины (ширины) помещения. Стяжка должна иметь серый однородный цвет. Ровность поверхности контролируют двухметровой рейкой, передвигаемой в разных направлениях. При простукивании стяжки торцом деревянного бруска, звук должен быть везде одинаковым, звенящим, не пустым.Просветы между стяжкой и рейкой не должны превышать 2 мм. Для цементных стяжек используют растворы марки 150 и подвижностью 5-6 см. |
Звукоизоляция пола
Идея заключается в «подвеске» пола на слое звукоизолятора, который будет поглощать звук шагов и препятствовать его передаче на расположенные внизу конструкции дома. В описанном ниже методе устройства звукоизоляции используются упругие маты из стекловатина толщиной 26 мм; для этой цели также можно использовать рулоны минеральной ваты или листы вспененного полистирола. http://www1.roxul.com/graphics/RW-RU...atingfloor.jpg Важно, чтобы «плавающий» пол нигде не прикасался к конструкциям дома. Особо внимательно отнеситесь к устройству звукоизоляции между стенами и полом комнаты. Не допускайте контакта плинтусов с досками пола и, самое главное, не забивайте гвозди через ДСП или доски пола непосредственно в балки, так как тем самым вы создадите путь для передачи звука. Лаги, на которые опирается пол, должны быть достаточно толстыми, для того чтобы в них можно было забить гвоздь длиной, как минимум в два с половиной раза превышающей толщину плит. Они укладываются на слой звукоизолирующего материала, который покрывает балки, и не прибиваются к ним. Звуконепроницаемый пол из стяжки по бетонному перекрытию. Необходимо отделить стяжку от бетона плотными минераловатными плитами. Для предотвращения просачивания раствора через слой звукоизоляции и образования звукопроницаемой связи со старым слоем, стяжки необходимо накрыть слоем звукоизолирующего материала, полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Если хотите устроить «плавающий» пол из досок или ДСП непосредственно по бетону, вначале уложите на бетон маты из стекловатина, затем установите на них лаги. Можно также прикрепить к лагам особые звукопоглощающие пластины, которые, в свою очередь, устанавливаются на резиновые подушки. При этом укладка дополнительного слоя звукоизоляционного материала не требуется. Укладка звукоизолирующего материала по балкам. Сначала надо снять плинтусы и старый пол. Затем на балки укладываются полосы стекловатина. При этом края полос этого стекловатина должны быть подняты на стены на высоту расположения плинтусов. Некоторые виды стекловатина укладываются бумажной подложкой вниз, некоторые — наоборот, поэтому, вначале внимательно прочитайте инструкцию изготовителя. Точно по балкам с уложенным звукопоглощающим материалом уложите лага из брусков сечением 50 на 37 мм. Временно прикрепите лаги 50-миллиметровыми гвоздями, не утапливая головок. Не забивайте гвозди в углах комнаты, где вы собираетесь начать укладку плит. Уложите на лаги ДСП или шпунтованные доски, прижимая их к слою звукоизолирующего материала, который был выпущен на стены. По мере продвижения по комнате вынимайте временно забитые гвозди из лаг. Когда новый пол будет установлен, верните на место снятые плинтусы, оставляя 5-миллиметровый зазор между ними и полом. Для обеспечения полной звукоизоляции пола от других конструкций вы можете вставить в этот зазор тонкую пробковую ленту. Установка звукоизоляции по бетону. Для этого прежде всего надо снимать отделочное покрытие и плинтуса. Затем по периметру вдоль каждой из стен укладываются вертикально полосы из стекловаты (25х 100 мм). На бетонное основание пола кладутся маты из ваты минеральной. Края этих матов должны быть прижаты к полосам стекловаты у стен. После всего этого весь пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой так, чтобы все маты перекрывались не менее, чем на 150 мм и был выход краев пленки чуть выше уровня плинтусов. После того, как пленка выровняется, на нее укладывается бетонная стяжка толщиной не менее 35 мм. Когда стяжка затвердеет, можно приступать к укладке чистового покрытия пола и плинтусов. |
Укладка дощатых полов
Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель). http://library.stroit.ru/articles/parket3/pic/pic4.jpg Первое, что следует учесть, приступая к укладке полов, это - влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60%, а его температура не должна быть ниже +8 °С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов. При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30 – 40%) – полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков–древоточцев или следов плесени, домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки, что не даст развиться плесневым грибкам Дощатые полы можно настилать либо по деревянным балкам пола (если они размещены достаточно близко друг от друга), либо по уложенным на них с интервалом 400 – 800 мм лагам (расстояние зависит от толщины лаг и половых досок). В качестве лаг используют бруски шириной 100 – 120 мм и толщиной от 25 мм. Лаги на балки укладывают по изоляционным прокладкам, например, из древесно-волокнистых плит. После выравнивания лаг клиньями их прибивают гвоздями к балкам. Правильность выравнивания лаг проверяют двухметровой рейкой – на всех лагах она должна лежать без зазоров, а горизонтальность проверяется уровнем, установленным на рейке. В двухуровневых домах и в домах с подвалом полы чаще всего настилают по балкам перекрытия.В тех помещениях , в которых люди движутся в определенных направлениях , - в коридорах и т . п . - лаги укладывают поперек прохода с тем , чтобы доски пола располагались по направлению движения . В жилых же комнатах лаги нужно располагать поперек лучей света , падающих из окон . В этом случае свет не сможет подчеркнуть неизбежные неровности досок пола . Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим прокладкам. Звукоизолирующие прокладки укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступал на 10 мм за лагу с каждой стороны. При устройстве дощатых покрытий выполняют следующие технологические операции: * укладку лаг по готовому основанию; * настилку шпунтованных досок; * острожку провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли; * установку плинтусов и вентиляционных решеток. Сначала около противоположных стен с зазором 15 – 25 мм до стены укладывают крайние лаги, а затем все остальные. асполагают их поперек направления света, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) – поперек прохода, чтобы доски покрытия располагались вдоль. http://www.stroy-mart.ru/i/spaw6/DOP...880_pol1_b.jpg Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25 м2 его дополнительно разделяют перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 4 -5 х 5 – 6 м. Доски покрытия обычно укладывают в один слой перпендикулярно лагам, соединяют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают. Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах и не должны превышать 1 мм. Каждая доска покрытия должна быть прибита к каждой лаге гвоздями длиной 70 и 10 мм для досок толщиной 27 мм и 35 мм соответственно. Гвозди вбивают наклонно со втапливанием шляпок добойником либо в лицевую поверхность досок, либо – для шпунтованных досок – в угол гребня. В лицевую поверхность досок шириной более 90 мм рекомендуется вбивать по два гвоздя. При настилке полов отдельные доски тщательно прижимают друг к другу с помощью клиньев, которые вбивают между доской и скобами, предварительно забитыми в лагу. Для того чтобы снизить возможность коробления пола при пересыхании, годичные кольца соседних досок при укладке должны иметь разную направленность. Через год после настилки, когда доски уже приобретут влажность, соответствующую условиям эксплуатации, полы рекомендуется перестелить. Наименьшая влажность отапливаемых помещений бывает в конце зимы, - это наиболее благоприятный период перестилки дощатых полов для устранения щелей. Для более качественной настилки рекомендуется использовать шпунтованные доски с пазами и гребнями на противоположных сторонах. Первую доску укладывают к стене пазом , оставляя зазор 15 м- 25 мм. При устройстве двойных полов (в два слоя) доски верхнего (чистого) пола должны иметь с нижней стороны паз высотой 2 мм для вентиляции. Для вентиляции пространства под досками, препятствующего образованию сырости, по верхней поверхности лаг делают треугольные вырезы через 500 – 600 мм шириной 20 – 30 мм и высотой 10 - 20 мм. http://www.stroy-mart.ru/i/spaw6/DOP...880_pol4_b.jpg Соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками следует располагать на лагах и тщательно подгонять без образования щелей. В местах, где доски покрытия свешиваются за лагу более, чем на 100 мм, под концы досок укладывают дополнительную лагу длиной не менее 600 мм и прибивают к ней свешивающиеся концы. После устранения провесов досок покрытия зазоры между ними и стенами перекрывают плинтусом ; плинтусы следует крепить к деревянным пробкам, забиваемым в каменные стены, но не к доскам пола. |
Скрипение полов
В дощатых полах могут появиться повреждения вследствие истирания, рассыхания и коробления, а также возникают местные просадки, скрип, зыбкость и загнивание. Эти неисправности необходимо своевременно выявлять и устранять. Новые полы следует лучше сплачивать, так как они зачастую подвергаются усушке и короблению. При этом приподнимают каждую прибитую к лаге доску, осаживают ее на место ударом обуха и вытаскивают гвозди. Вынув гвозди из трех-четырех досок, доски сплачивают при помощи клиньев. В свободное пространство вставляют недостающие доски из сухого материала. Следят, чтобы пол получился ровным. http://www.vashdom.ru/articles/image/altad58_15.jpg Если в полу появились большие щели, их заделывают сухими рейками, смазывают столярным клеем с трех сторон и плотно загоняют в щели. Когда клей высохнет, выступающие части рейки сострагивают. Весь пол строгают при короблении досок от неравномерного высыхания, изнашивания или при подготовке старых полов под окраску. Перед прострожкой гвозди углубляют и срубывают стамеской выступающие сучки. Строгать доски надо не только вдоль, но и поперек. Это позволяет соблюсти ровность пола. При повреждении или загнивании досок пол перестилают. Разбирать его надо осторожно, чтобы не повредить кромки досок, не сломать шипы, гребни, шпунты. Хорошие доски используют заново, поврежденные заменяют. Мусор, стружку и т. п., обнаруженные под полом, удаляют, так как они часто являются причиной гниения пола. Если же повреждены несколько досок, их вынимают и заменяют новыми. Для ‘лучшего уплотнения они должны быть примерно на 10 мм шире прежних. При ремонте пола на шипах, над шипами поврежденной’ доски стесывают кромку и перерубывают шип. Новую доску в этом случае вставляют без шипов. В шпунтованных полах необходимо стесать гребень в соседней доске и уложить новую на место поврежденной. Если же загнил лишь один конец доски, ее вынимают и отпиливают или отрубывают поврежденный конец стамеской. Новый кусок доски должен опираться не менее чем на две балки. Когда в дощатом полу обнаружились поврежденные лаги, то с них срезают сгнившие части до здоровой древесины и на это место прибивают доску соответствующих размеров. Если сгнивает значительная часть лаги, то ее обрезают и на ее место прикрепляют с помощью досок брус. Во всех случаях детали из древесины, кроме верхних поверхностей пола, надо предварительно обработать антисептиками, чтобы не допустить их загнивания. Большим недостатком полов является скрипение. Причиной этого бывает усыхание досок или поломка боковых шипов. В таких полах плохо держатся гвозди. Их нужно вынуть, и вместо них забить более длинные с некоторым наклоном. Такое соединение доски с лагой будет прочным. Более надежным является крепление досок шурупами. Когда скрипит пол, под него забивают клинья из сухого твердого дерева с малым скосом. Выступающие части клиньев отпиливают. Когда пол перестал скрипеть, его дополнительно укрепляют в местах, где забиты клинья, планкой. Полы от коробления и зыби предохраняют и плинтуса. В деревянных полах зазоры между покрытием и стенами должны составлять 10—15 мм, чтобы покрытие свободно перемещалось при кол****иях влажности воздуха. В каждом углу комнаты устанавливают вентиляционные решетки. Это предохраняет подполье от застоя воздуха и сырости, вредно влияющих на древесину. Чтобы в подполье не протекала вода, решетки ставят на 10— 15 мм выше пола. Для лучшего сохранения дощатых полов от воздействия влаги их необходимо после ремонта сразу же проолифить и покрасить масляной краской. |
Шлифование и лакирование паркета
Шлифование является одним из завершающих этапов укладки паркетного пола. Цель шлифования - устранение всех недостатков монтажа, ведь в результате поверхность пола должна быть абсолютно ровной. http://www.s-t-s.ru/otdelka/parket/22.jpg Паркет шлифуют и заново покрывают лаком в среднем раз в пять лет (частота зависит от интенсивности эксплуатации). Не стоит дожидаться, пока лак протрется до древесины, так как оголенные участки дерева темнеют, начинают гнить. Небольшие дефекты можно зачистить шкуркой, зашпаклевать и покрыть лаком, правда, отремонтированные участки будут отличаться по цвету от старого паркета — лучше обновить лаковое покрытие полностью. На большей части площадей используются ленточные и дисковые паркетошлифовальные машины, а в труднодоступных местах (углы и края вдоль стен) - небольшие ручные или специальные угловые шлифовальные (углошлифовальные) машин Плинтусы перед шлифованием лучше снять, чтобы шлифмашина могла подойти вплотную к стенам и удалить старый лак без остатка.Шлифование считается качественным, если при условии соблюдения технических условий по монтажу основания для достижения идеально ровной поверхности суммарный съём древесины с поверхности пола составляет не более 1 мм. По окончании шлифования приступают к покрытию первым слоем лака (в тот же день). Работа начинается с нанесения шпателем, кистью или валиком специального грунтовочного состава, но иногда (в зависимости от дизайнерской задумки) планки паркета заранее окрашиваются с помощью морилок или особых тонирующих пропиток . По грунтовке наносится первый слой лака, после высыхания которого производится промежуточная шлифовка. Зачем она нужна? Дело в том, что любой лак в той или иной степени, как говорят специалисты, поднимает ворсинки древесины. Чтобы они не торчали из лакового слоя, их необходимо сошлифовать. Делается это с помощью плоскошлифовальных машин, только вместо шкурки используется специальная абразивная сеточка на мягкой подложке. http://www.vashdom.ru/articles/image/95-1.jpg Пол после прохода такой машинкой следует пропылесосить, потом протереть хорошо отжатой влажной тряпкой и оставить просохнуть. Лучше тряпки проблему паркетной пыли решает лишь грунтовочный гель, задача которого - не только собирать остатки пыли, но и заполнять собою все поры дерева и щели между планками. Гель легко наносится металлическим шпателем, имеет небольшой расход (50-100 м2/л) и быстро сохнет (10-15 минут). На следующем этапе работы паркет покрывают вторым слоем лака, затем производят еще одну промежуточную шлифовку и, наконец, наносят финишный слой. Паркет покрывают специальными паркетными лаками повышенной износоустойчивости на водной основе (акриловые) или на основе искусственных растворителей (полиуретановые, алкидные). Как правило, водные лаки быстрее сохнут, не имеют запаха, не изменяют цвета древесины и разбавляются обычной водой. |
Пластиковый плинтус
Самым серьезным конкурентом деревянным плинтусам является из пластиковый аналог. Позиция, занимаемая на рынке пластиковым плинтусом настолько сильна, что на этом продукте мы остановимся более подробно. http://masterov.net/building/poly/60003_1.jpg Пластиковый плинтус изготавливают из вспененного ПВХ и применяют для обрамления ламинированного, линолеумного и коврового напольных покрытий. Большинство пластиковых плинтусов формой и размером напоминают деревянные плинтусы. С тыльной стороны они снабжены крепежными каналами и нишей для провода. Пластиковые плинтусы для ковролина и бытового линолеума часто имеют паз с лицевой стороны, куда вставляют ленту ковролина или линолеума, отрезанную от основного рулона, в результате чего достигается фактурное и цветовое единство плинтуса и напольного покрытия. Пластиковыми также бывают плинтусы-планки, они просто клеятся к стене клейкой лентой, которой снабжена тыльная сторона такого плинтуса. Сегодня пластиковые плинтуса - незаменимая деталь отделки, их преимущества перед деревянными плинтусами очевидны. Они не нуждаются в дополнительной обработке (ошкуривание, покраска), имеют абсолютно гладкую поверхность, не требуют особого ухода, устойчивы к воздействию средств бытовой химии, долго служат, очень эстетичны. Качественный плинтус изготавливают из жёсткого вспененного поливинилхлорида. За счёт вспенивания он имеет малый вес, а специальный химический состав делает его устойчивым к воздействию ультрафиолета, влаги, масел и растворителей. При отрицательных температурах (ниже -5С) становится хрупким, поэтому рекомендуется использовать его для внутренних отделочных и ремонтных работ. Плинтус хорошо обрабатывается (пилится, режется и т.п.), при незначительном нагревании (около +70С) становится пластичным и принимает любую заданную форму. Наличие ассортименте производителя вспомогательных аксессуаров (наружные, внутренние, торцевые и стыковочные уголки, крепёжные клипсы) облегчает монтаж и стыкование плинтуса на углах, позволяет избежать запиливания и точной подгонки его по длине, а также придать законченный вид помещению. Среди достоинств пластиковых изделий можно отметить высокую влагостойкость, благодаря чему плинтус не подвергается коррозии и гниению. Также при перепадах температуры и влажности в помещении пластиковый плинтус сохраняет свою форму и размеры, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью. В качестве недостатков обычно называют недостаточную прочность и долговечность, по сравнению с деревянными собратьями. Пластиковые плинтуса легко устанавливаются. Пластиковый плинтус монтируется скрытым образом, с использованием крепежных каналов, проложенных с тыльной стороны. Стена, к которой он крепится, обязательно должна быть ровной. Как правило, к стене крепится невидимая часть конструкции - либо несущая планка, либо специальные элементы крепления - клипсы. Затем вставляется верхняя декоративная часть в паз скрытого крепежного элемента. "Клипсы" поставляются в комплекте с дюбелем и шурупом. При ровных стенах промежуток между клипсами составляет 50 см, если же стена имеет локальные неровности, клипсы устанавливаются чаще, таким образом, чтобы плинтус не отрывало от стены. Производители рекомендуют использовать только фирменный крепёж, так как аналогичный крепёж иного производится, например, из листовой стали не обладающей достаточной жёсткостью и упругостью. Это приводит к отрыву плинтуса от стен после непродолжительного срока эксплуатации. http://masterov.net/building/poly/60003_2.jpg Монтаж клипсы очень прост: - клипса ставится на готовый, чистый пол и придвигается к стене; - карандашом отмечается место на стене для отверстия; - сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля; - дюбель вставляется в отверстие и клипса крепится на шуруп. После того, как все клипсы установлены подобным образом, плинтус устанавливается простым нажатием. Таким образом, внешняя плоскость плинтуса остается совершенно гладкой, неиспорченной шляпками гвоздей или шурупов. Такой плинтус можно использовать не один раз, его поверхность всегда будет как новая. |
Укладка ламината
Ламинированное покрытие - это искусственный заменитель паркета, сохраняющий его лучшие качества. Слово ламинат в переводе с английского означает многослойный материал. Ламинат состоит из четырех слоев: прозрачный защитный полимер, декоративный -напечатанный типографским способом, основной - из ДВП высокой плотности ( толщина листа ДВП 6,7 - 7,7 мм), стабилизирующий водоотталкивающий слой из крафт-бумаги. В основном ламинат представляет собой панели 1 м на 2 м шириной 20 см или квадраты размером 38х38 см или 19на19 см. http://floor.to-build.ru/images/stor...lamin_inst.jpg Укладка ламината должна выполняться в соответствии с инструкцией изготовителя, прилагаемой при покупке пластин. По технологии укладки ламинат делится на - клеевой и бесклеевой "замковый". Хранить ламинат нужно в сухом отапливаемом помещении, без сквозняков, на расстоянии не менее 1 м от стен. Ламинат, особенно в холодное время года, лучше привезти за пару дней до укладки - он должен "отстояться", акклиматизироваться, привыкнуть к температуре и влажности в помещении. Хранить его в течение этого времени лучше в закрытой упаковке. Как правило, к необходимому количеству добавляют 5-10% на возможные обрезки. Варианты укладки Укладывать ламинат можно вдоль окон, поперек и по диагонали. Вариант №1 - поперек длинной стены и окон, вариант №2 - вдоль, вариант №3 - по диагонали. Укладка в третьем варианте наиболее сложная. Планки кладутся по направлению света, падающего из окна, - при таком расположении менее заметны стыки между панелями. В длинных узких коридорах их обычно рекомендуют монтировать перпендикулярно длине помещения, независимо от направления света, для визуального расширения пространства. Укладка ламината на клею 1. Основание под ламинатное покрытие должно быть ровным , твердым и сухим. Неплоскостность стяжки должна быть на базе 2м не более 2 мм. Требования производителя могут отличаться от указанных. Ровность покрытия оценивается величиной просвета между 2-метровой рейкой и поверхностью пола. Неровный пол следует выровнять. Покрытие пола из поливинилхлорида, линолеума и других твердых покрытий можно оставить на месте. На неорганические полы следует укладывать пароизоляцию из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм с минимальным нахлестом полос 20 см так, чтобы она не поднималась на стены, а ее концы были по всей длине заклеены самоклеющейся лентой. Укладка ламината на имеющиеся покрытие органического происхождения пароизоляция кладется непосредственно на эту основу. Поверх пленки расстилается звукоизоляционный слой (подложка или звукопоглощающий слой для лучшей звукоизоляции помещения и сглаживания неровностей). 2. Все элементы ламинированнного пола склеиваются между собой при помощи конструкции шпунт — паз. Первые два ряда панелей укладываем всухую без клея, проверяя при этом еще раз их качество. Клей нанесите по всей длине верхнего торца паза. Соединение двух пазов такое, чтобы не было щелей. При нанесении соответствующего количества клея, соединение должно происходить легко — без ненужного добивания, которое портит торцы пазов. Остатки клея необходимо сразу удалить с помощью влажной, а потом сухой губки. http://www.rmnt.ru/remont/pictures/b.../laminat_2.gif 3. Укладка ламината начинается, как правило, вдоль стены по направлению света. Вдоль всех стен и около конструкций необходимо оставлять не менее 10 мм зазора при помощи распорных клиньев. Для укладки можно применять обрезки пластин длиной не менее 40 см. 4. Укладывается и выравнивается первый ряд пазом к стене. Второй ряд следует начинать от обрезанной части первого ряда. Три первых ряда ламината необходимо проверить при помощи линейки и шнура, настилая их вначале всухую без клея. Затем, пользуясь специальным набором инструментов для укладки ламината и проверяя чтобы соединения были точные и прямые, производиться склейка первых трех рядов ламината. От правильности укладки этих рядов зависит качество укладки всего пола. После этого уложенный участок пола оставляется минимум на два часа для высыхания клея, после чего можно продолжать укладку ламината. Отпиливается элемент нужной длины от последнего ряда так, чтобы оставался зазор и соединяется с предыдущим рядом, используя специальное приспособление. При этом между стеной и полом постоянно вставляются распорные клинья. 5. Cледует предусматривать зазоры в дверных проемах, на стыках с другими видами полов, а также около стен. В помещениях с длиною стен более 6 м и шириной более 5м сумма припусков (вместе с теми, которые у стен) должна быть более 15 мм. В помещениях по длине более 10 м и шире 8 м необходимо делать дополнительные зазоры. Эти зазоры можно закрыть специальным профилем. 6. Время высыхания клея примерно 12 часов после укладки ламината, в это время можно вынимать распорные клинья. К полной нагрузке пол готов через 24 часа. "Замковая" укладка ламината Бесклеевая или «замковая» укладка ламината более проста, чем клеевая, поскольку не требует профессиональных инструментов и навыков. Планки просто защелкиваются между собой. Такой пол можно легко разобрать, заменить испорченные участки, перестилить - если предусмотрена повторная укладка. Однако, при бесклеевой укладке ламината, влагостойкость может быть более низкой. Здесь следует учитывать два фактора: что ламинат может быть влагоустойчивым, независимо от способа соединения. В случае клеевого соединения может применяться водоотталкивающий клей. http://www.ot-delaem.ru/ot-5.h1.jpg Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант. Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже. Ламинированный пол неприхотлив. Во время уборки его достаточно протереть влажной тряпкой или почистить пылесосом. Для удаления сильных загрязнений - следов от фломастера, восковых мелков, сапожного крема, клея - можно использовать жидкое хозяйственное мыло или специальные средства по уходу за ламинатом. Следует избегать использования абразивных, щелочесодержащих чистящих средств, металлических губок - они будут царапать, и разъедать пол. Составы на основе воска и силикона, мастика также нежелательны - они не проникнут в глубь ламината и на поверхности останутся неприглядные разводы. Небольшие механические повреждения удаляют специальной пастой соответствующего цвета. А вот зашпаклевать глубокую вмятину так, чтобы она стала незаметной, почти невозможно. К тому же вам все равно не удастся восстановить рисунок текстуры древесины. Обычно в этом случае производят замену поврежденной планки - ее можно поменять местами с той, что лежит в каком-нибудь неприметном углу http://www.parket-m.ru/image/old/lamclick1.jpg Ламинат экологически безопасен ведь он состоит на 80 процентов из дерева, т.к. основу его составляет MDF и HDF, а это не что иное, как прессованная древесная пыль. Ламинат является прекрасным изолятором, великолепно сохраняющим тепло, легко устанавливается. Большое разнообразие цветов и текстур удовлетворит даже самым высоким требованиям в оформлении. |
Как правильно положить линолеум?
На основу из древесноволокнистых плит зачастую кладут синтетические материалы. Чаще всего это линолеум или пластикатные плитки. Эти материалы пользуются значительным успехом из-за своей долговечности и прочности. К тому же они малотеплопроводны и красивы, заглушают шаги, достаточно необременительны в эксплуатации. Линолеум можно наклеить на пол, а можно просто настелить, хорошо подогнав к углам и под мебель. Иногда листы линолеума бывают очень большими, поэтому прежде надо совместить их по рисунку, обрезать излишки, оставляя несколько сантиметров в запасе, словом, выкроить. При подгонке надрежьте линолеум в угловых сгибах, чтобы он не топорщился. Линолеум - это рулонный материал. Обычно ширина его - от 1 000 до 2 000 мм, длина - от 12 до 20 мм, и толщина - от 2 до 5 мм. Он имеет бумажную или тканевую основу и разделяется на несколько видов - по типу используемых для его изготовления материалов: коллоксилиновый, глифталевый, поливинилхлоридный, пергаминный, резиновый. Пластикатные плитки имеют обычно квадратную форму (150×150 или 300×300). Они, в отличие от линолеума, требуют обязательного приклеивания к полу. Для приклеивания линолеума можно самим приготовить клеящие мастики и пасты. Готовимся клеить линолеум Для начала необходимо подготовить поверхность, на которую будет клеиться линолеум. Она должна быть идеально ровной и гладкой. Нежелательно стелить его прямо на деревянные доски, так как если при ходьбе они будут прогибаться, возникнут повреждения покрытия. Лучше всего на доски предварительно настелить древесноволокнистые (фанерные) плиты. В любом случае, каким бы ни было основание, оно должно быть ровным, чистым, без. вмятин и повреждений. Ровность основания проверяется линейкой или ровным деревянным бруском. Просветы между измеряемой поверхностью и линейкой не должны превышать 2-3 мм. Если основанием является деревянное покрытие, доски перед настилкой линолеума нужно тщательно обстрогать во всех направлениях, а потом зачистить шлифовальной шкуркой. Иногда линолеум стелется на паркетные полы. Значит, нужно тщательно обстрогать выступающие клепки, замазать шпаклевкой швы и трещины. В противном случае все дефекты паркета отпечатаются на линолеуме. Если покрытие основания старое, его обязательно нужно перестлать, чтобы доски не прогибались и не повредили поверхность линолеума. |
Возникла необходимость сделать гидроизоляцию пола. Какой состав лучше использовать?
|
Цитата:
Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет пергамин, рубероид или толстый полиэтилен. В гидроизоляции не должно быть отверстии. Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резиново-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам. При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по их инструкции. |
При укладывании ламината, обязательно его склеивать между собой? если да то как его разобрать(если возникнет такая необходимость) ??
|
Цитата:
|
Как думаете, в детской полы делать из ламината или постелить ковровое покрытие?
|
lili4kash,
Цитата:
|
Цитата:
|
Прошел сам через срывание старой стяжки, заливки новой 10 см керамзитобетонной, фанера, штучный паркет, шлифовка, грунт, лак, шлифовка. Полный аут, стока всего научился делать самостоятельно.
На ламинат без улыбки смотреть не могу. |
А я вот собираюсь у себя из доски пол стелить, думаю как получится? Лишь бы не скрипел сильно. а так полакировать. думаю красиво будет.
|
при укладке ламината клеить между собой его нужно только лишь в том случае, если он клеевой (соединение шип - паз), а если ламинат замковый, то клеить его запрещено
|
а вы сами посудите! в детскую стелить ковровое покрытие - это обрекать ребенка жить и дышать всякими букашками,клещами и прочей микроживностью, которая ВСЕГДА !!! живет в коврах, грубо говоря обрекать его на аллергию. Подумайте о ламинате, а лучше всего в детскую постелить пробковый пол
|
Пол из бутылок...
Никто не слыхал о подобной технологии?Читал про одного чудака,который возвёл дом подобным образом,но теперь нигде не могу найти исходника...Поделитесь,кто знает...Пожалуйста! |
Цитата:
|
Какой ламинат лучше клеевой или замковый?
|
Что нужно для качественно напольного ремонта ...
Многослойный ламинат харо - это одно из самых прочных напольных покрытий. Ему не страшны женские каблуки, собачьи когти, велосипедные колеса и мебельные ножки. Если Ваш ребенок, подрастая, захочет покататься по дому на роликовых коньках, Вы еще не раз оцените преимущества данного пола. В наши дни ламинат занимает наиболее выраженное, приоритетное значение при выборе напольного покрытия для дома. При сравнительно маленькой разнице в цене по отношению к линолеумому, ламинат имеет ряд преимуществ, при которых линолеум необратимо уходит на второй план. Ламинат - эстетика элегантного пола, легкость укладки, экологичность, легкость в уходе за покрытием. Также приличный ламинат не страшится температурных перепадов, устойчивый к деформации и нагрузкам, не обесцвечивается, влагостойкий.
Он идеален для всех видов комнат - от детской комнаты и спальни до бассейна или аэропорта - в зависимости от уровня износа и от дополнительных характеристик ламината, предоставляемых тем или иным производителем. Ламинат характерен неограниченным числом декоров - под плитку и камень, мрамор, дерево и др. Необычайная легкость укладки ламината достигается при помощи замкового соединения и небольших размеров. Хороший ламинированный пол может служить до 25 лет. Половая массивная доска корона exotic венге - это одно из самых долгосрочных и экологически чистых видов покрытий для пола. Ведь она полностью, состоит из натуральной древесины, в отличие от своих аналогов: паркета, паркетной доски и ламинированного паркета. Массив - это целиковая (неклееная) доска из массива древесины. Она отличается от своих аналогов высоким качеством сушки древесины. Еще одно отличие от паркетной доски - это то, что массивную доску делают в основном из древесины ценных пород. Кроме того, доска обеспечена по краям пазами, так же как ее аналоги. Это дает возможность лучше настелить пол. Иными словами, современная массивная доска - это возвращение к старому доброму полу из дерева, но по современной технологии. Природа одарила этот материал огромным количеством превосходств. Древесина - отличный теплоизолятор, имеет маленький вес, обладает хорошей прочностью, упругостью. Из-за высокой плотности материал способен удерживать крепления из металла. Но наряду с достоинствами у древесины есть и недостатки. Свойства дерева существенно отличаются, в зависимости от направления волокон. А недостатки структуры зависят от места происхождения дерева. У древесины есть еще одно качество - это гигроскопичность. Во-первых, впитывая и выделяя пары воздуха, древесина способна изменять влажность среды в благоприятных для человека пределах. А во-вторых, умение разбухать приводит к влажностным деформациям, а также и к загниванию. В хорошо отапливаемых комнатах древесина усыхает и коробится. Приведенные выше качества отличаются не только у разных пород дерева, но могут значительно различаться в рамках одной породы и даже одного дерева. Вообще наиболее стойкими к изменениям температуры и влажности считаются виды дерева, которые содержат природные масла: дуб, тик, мербау, и пр. А к числу <капризных> принадлежит большую часть светлых пород древесины, а так же фруктовые породы древесины такие, как: вишня, черешня и др. Тем, кто предпочитает массив из <капризных> пород дерева, необходимо внимательно контролировать влажность воздуха в комнате (желательно поддерживать ее на уровне 40-50%) и при возможности меньше использовать обогреватели. Доска паркетная таркетт из красного дуба - одно из удачных изобретений нашего времени. Разумное совмещение твердых и относительно мягких пород древесины, продуманная, стабильная структура, достаточно несложная укладка, долгий срок эксплуатации - все это дает возможность паркетной доске занимать достойное место на рынке покрытий для пола. При изготовлении доски породистую древесину применяют только в верхнем слое толщиной 3,5-6 мм. А для производства нижнего слоя применяют менее ценные (хвойные) породы дерева. Экономя ценные породы дерева, производители доски нашли отличное решение для того, чтобы уменьшить деформацию паркетной доски. В основу новой технологии было заложено качество дерева расширяться поперек волокон в десять раз больше, чем вдоль. Из - за этого лист паркетной доски был сделан как 3-хслойная конструкция, изготовленная из слоя хвойных видов и верхнего слоя ценной древесины (дуб, бук, клен, мербау и др. породы, которые применяют для производства штучного паркета). Волокна отдельного слоя расположены перпендикулярно волокнам следующего слоя, что и помогает полу быть менее подверженным деформации. Такое изобретение стало своего рода переворотом на паркетном рынке. Паркетная доска сильно обошла масштабы продажи обычного паркета, так как при ее эксплуатации обычный человек получает упрощение процесса укладки, и при этом экономит время и средства. Если укладка обычного паркета - дело не простое, трудоемкое, нуждающееся во вмешательство специалистов, то с паркетной доской все намного легче и быстрее. Отпадает необходимость в шпаклевке, циклевке и лаковых покрытиях, так как в девяносто процентов случаев все это уже сделано в заводских условиях. Большие размеры доски значительно ускоряют сборку. Можно не приклеивать каждую планку к основе - клей наносится только на место соединения досок, а потом доски стыкуются. Помещение площадью 20 кв. м специалисту под силу уложить за одни день. Очень важно соблюсти только одно условие - чтобы перед настилом мастера идеально выровняли пол. Хотя, соблюдение этого условия необходимо при настиле любых деревянных покрытий. Важно и то, что укладка доски - <чистая> работа: грязи и пыли при ней образуется намного меньше, чем при укладке штучного паркета. |
Для настилки линолеума используют следующие инструменты: режущий инструмент (им может быть загнутый нож наподобие садового или скошенный сапожный нож); две металлические линейки — одна метр и более длиной, а вторая небольшая; молоток; шпатели и каток.
Линейка понадобится для раскроя полотен линолеума и для обрезки кромок. Ножи должны быть все время хорошо наточены, иначе линолеум будет рваться, а не резаться. Шпатели нужны для нанесения мастики или клея. Если мастика или клей имеют способность растекаться, то можно пользоваться зубчатыми шпателями с зубцами длиной 1,5 мм и расстоянием между ними 3 мм. Желательно иметь один шпатель шириной 150-200 мм, а второй— меньше, для подмазывания швов стыков. Для плотного и равномерного прилегания полотнищ линолеума к основанию их прикатывают валиком-катком. Каток должен быть резиновым, средней твердости. Если нет валика-катка, то используют специальный молоток с резиновым обушком. Таким молотком спрессовывают линолеум с основанием, нанося удары по полотнищу линолеума через деревянный брусок. Брусок для такой операции берут гладкий, ровный, хорошо отшлифованный, с закругленными ребрами. Для спаивания швов понадобится еще ручной сварочный аппарат, но пользование им лучше предоставить специалистам. Шансов самостоятельно без огрехов сварить герметичный шов совсем мало. Самые распространенные клеи для наклеивания линолеума — это Бустилат и ПВА. Они используются для наклеива- ния поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизориру-ющей основе. Удобны в сравнении с другими клеями и мастиками на растворителях. Разводятся обычной водой, не горят, не имеют устойчивого запаха и совершенно безвредны для здоровья человека. Главный недостаток — если хранились при температуре ниже 0°С, то теряют свои клеящие свойства, особенно Бустилат. Поэтому при покупке в зимнее время на открытых рынках следует на это обращать особое внимание. Кумаронокаучуковые клеи КН-2 и КН-3 применяют для наклеивания поливинилхлоридного линолеума без основы и на тканевой основе. Клеи огне- и взрывоопасны. При работе с ними необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Расстояние от источника огня до места хранения и использования клея должно быть не ближе 50 метров. В месте проведения работе клеем категорически запрещается курить. Все работы с клеями КН-2 и КН-3 следует выполнять только днем при отключении электросети. Холодная битумная мастика БИСКИ хороша для наклеивания поливинилхлоридного и алкидного линолеума на тканевой основе. Материалы для отделки линолеумного настила Для отделки линолеумного пола применяются уже знакомые нам плинтусы. Для стыков настила между комнатами можно использовать накладные порожки, а для оформления труб — кольца-розетки. Плинтусы можно использовать любые. Достаточно хороши для линолеума плинтусы из поливинилхлорида. Они бывают мягкими, полужесткими и жесткими. Мягкие и полужесткие удобны тем, что выпускаются в бухтах и реализуются погонными метрами. Это удобно для монтажа и остается минимальное количество отходов. Виды линолеума Современная промышленность выпускает линолеум биологически безвредный и гигиеничный, широкого спектра цветовой гаммы и рисунка: от светлых и мягких до темных и на-сыщенных%оттенков — как на тканевой, так и на тепло- и звукоизоляционной основе, а также без основы. Для тепло- и звукоизоляции используются синтетические вспененные материалы и натуральные из джута, пробки, пальмового волокна. Для предотвращения усадочно-расширительных процес- сов синтетических материалов линолеум стали армировать стекловолокнитами. На рынке строительных материалов потребителям предлагают множество разновидностей линолеума— алкидный, поливинилхлоридный многослойный без основы, на теплозвукоизоляционной основе, на синтетической и натуральной основе, а также резиновый двухслойный (релин) для помещений с повышенной влажностью. Алкидный линолеум состоит из алкидных смол, минеральных наполнителей и пигментов. Изготавливают на подоснове из натуральных и синтетических тканых материалов. Выпускается в рулонах шириной от 2 до 4 м и толщиной 2,5-5 мм. Алкидный линолеум бывает одноцветный, многоцветный и с печатным рисунком. Хранят его в помещениях при температуре не ниже 10°С тепла. После транспортировки в холодное время года распаковывать и разворачивать можно только после выдерживания рулона в течение суток в помещении с температурой не ниже +15°С. Поливинилхлоридный многослойный линолеум без основы изготавливается из поливинилхлоридного пластификатора, минеральных наполнителей и пигментов. Состоит из двух и более слоев и бывает однотонным и многоцветным с тисненым рисунком. Выпускается в рулонах шириной от 1,5 до 4 м и толщиной 1,5-2,5 мм. Поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизоли-рующей основе — это многослойный линолеум, состоящий из верхних декоративно защитных и нижних теплозвукоизо-лирующих слоев. Верхние слои — это двух-, трехслойная пленка поливинилхлорида (с наполнителем, пластификатором и пигментами) толщиной от 1,2 до 3 мм. Нижний слой бывает войлочный или из вспененного синтетического материала армированного стекловолокнитом. Выпускается одноцветный и многоцветный с гладким и тисненым рисунком в рулонах шириной от 1,5 до 4 м и толщиной 4 мм. Перед укладкой или раскроем линолеум выдерживают в помещении с температурой не ниже +15°С не менее суток. Поливинилхлоридный линолеум на тканевой основе. Бывает одноцветный и многоцветный с гладким рисунком в рулонах шириной 1,6-3 м и толщиной 2-2,5 мм. Резиновый многослойный (релин). Двухслойный рулонный материал для покрытия полов в помещениях с повышенной влажностью. Лицевой слой изготавливается из цветной резины, а нижний—из смеси дробленой утилизированной резины и битума или из синтетического каучука. Бывает одно- и многоцветным в рулонах шириной от 1 до 1,6 м. Толщина релина 3 мм. Почти все линолеумы, кроме релина, в неблагоприятных температурно-влажностных условиях могут подвергаться деформации. Химики-изготовители, конечно, ищут и используют всякие добавки и стабилизаторы при изготовлении линолеума, чтобы он не изменил своих параметров, и тем не менее при изменении условий он расширяется, или сужается, садится, коробится или вспучивается. Со временем настеленный линолеум постепенно меняет свои размеры, в стыках появляются щели. Поэтому следует брать линолеум, который с момента выпуска выстоит и «дозреет» в вертикальном положении не менее трех месяцев. Ремонт линолеумного покрытия Покрытие из линолеума от длительной эксплуатации местами вытирается и трескается, получает повреждения в виде разрывов, может отклеиться, вспучиться. Такое покрытие подлежит ремонту. При нарушении целостности линолеума (трещины, разрывы) поврежденный участок заменяют на новый. Замена поврежденного участка линолеума. На испорченный участок покрытия укладывают кусок нового линолеума и совмещают по рисунку. Берут металлическую линейку и острый сапожный нож. Затем по границе, чуть шире участка повреждения, вдоль приложенной линейки прорезают в один прием оба полотна. Обрезав таким образом дефектный участок со всех сторон, убирают в сторону заплату и вынимают из покрытия вырезанный кусок. Основание очищают от старой мастики или клея, удаляют грязь и мусор. На расчищенное основание наносят грунтовку, дают ей просохнуть. Основание и тыльную сторону заплаты намазывают клеящим составом, точно совмещают кромки и приклеивают. Прикатав заплату резиновым валиком, накрывают отремонтированный участок листом фанеры и придавливают грузом. Груз и фанеру можно снимать через несколько дней, когда полностью высохнет клей. Если напольное покрытие имеет геометрический рисунок, то заплату можно вырезать по линиям рисунка. При замене поврежденного участка в покрытии, приклеенном только по кромкам, намазывают лишь края латки и старого линолеума. Если заплата малой площади, то ее намазывают клеем полностью, а старый линолеум — только под кромкой. Для приклеивания заплат пользоваться следует тем же клеем, которым приклеено все полотно. При замене исхоженных и протертых участков нужно, чтобы наклеенная полоса выглядела в виде дорожки на старом линолеуме. Для наклейки такой дорожки можно использовать линолеум другого рисунка. Небольшие, мелкие повреждения, выщербленные места можно, не прибегая к латкам, исправить с помощью шпатлевания. Шпатлевку под цвет линолеума можно приобрести в торговой сети или приготовить самим. Состав: загустевший (подсохнувший) ски***** 4 части, канифоли 1 часть и сухого красителя столько, чтобы замазка соответствовала цвету покрытия. После высыхания прошпатлеванное место зачищают и шлифуют, затем можно покрыть тонким слоем мастики для ухода за линолеумом и отполировать. Устранение вздутий линолеума. Для устранения вздувшихся мест линолеум прокалывают шилом, чтобы вышел воздух. В пузыри при помощи шприца вводят жидкую мастику или клей и прижимают грузом. Линолеум, вздувшийся по всей поверхности, исправить невозможно. Такой линолеум требует полной перестилки. Вздутие и разбухание линолеума происходит по причине нарушения в основании гидроизоляции. В таком случае при перестилке покрытия необходимо восстановить гидроизоляционный слой. Если же влага попадает подлинолеум из-за нарушения герметичности швов, то восстановить шов можно с помощью обычного паяльника мощностью не менее 100 Вт. Обнаруженное повреждение в шве разогревают очищенным от припоя паяльником, затем разравнивают и заглаживают размягченную поверхность металлическим шпателем. Уход за линолеумом Поверхность линолеума достаточно чувствительна к механическим повреждениям и воздействию агрессивных химических веществ, поэтому к покрытию из линолеума нужно относиться бережно. Не следует передвигать волоком тяжелую мебель с ножками, способными поцарапать покрытие. При острой необходимости передвинуть мебель можно обезопасить полы от повреждений, подложив под ножки мебели обычные полиэтиленовые крышки — в хозяйстве они всегда найдутся. Полиэтилен прекрасно скользит по линолеуму. Не следует ходить по линолеуму в туфлях на шпильках и в уличной обуви — занесенный с обувью песок может поцарапать покрытие. Для мытья линолеума нельзя использовать порошки с абразивными компонентами и содой. При попадании на покрытие химических веществ необходимо без промедления удалять их нейтрализующим раствором или большим количеством воды. После чистки вытирают насухо. Рекомендуется 1 -2 раза в год смазывать линолеум льняным маслом. Это отодвигает старение линолеума. Наносят льняное масло на покрытие тонким слоем мягкой шерстяной тряпочкой и оставляют на сутки — в течение этого времени не рекомендуется ходить по линолеуму. На следующий день линолеум натирают до блеска. Можно также раз в полгода натирать линолеум натуральной олифой. Настилка линолеума Основание для покрытия линолеума должно быть прочным и ровным. Для этого Поверхности дощатых полов строгают, выравнивают и шпатлюют. При необходимости можно дополнительно покрыть такие полы древесноволокнистыми плитами. Плиты прибивают к полу гвоздями, утапливая шляпки и зашпатлевывая углубления. Швы между плитами также замазывают шпатлевкой или густой мастикой. Если основание бетонное, но неровное, то его выравнивают стяжкой цемен-тно-песчаной, асфальтовой или сборной из древесноволокнистых плит, фанеры. После подготовки основания настилают покрытие. Настилают линолеум в основном «влажным» способом, приклеивая листы линолеума сплошным массивом или только по контуру, приклеивая их кромки. Перед тем как начинать настилку линолеума, его следует сначала подготовить. Рулоны должны адаптироваться к условиям помещения в течение суток. И только после этого можно распаковывать линолеум и разворачивать для раскроя. По рекомендации производителей, при раскрое нужно оставлять припуски на усадку линолеума, от 2 до 6 см. При раскрое линолеума необходимо учитывать расположение источников естественного освещения. Если площадь помещения не позволяет застелить полы одним куском линолеума, то стыковые швы следует располагать перпендикулярно к наружным стенам здания. Если комната угловая и имеет два источника естественного освещения, то линолеум следует стыковать по длине комнаты. Линолеум с рисунком следует располагать в продольном направлении, и на стыках рисунок должен строго совпадать. Рулон линолеума аккуратно раскатывают, избегая сильных перегибов, и приступают к раскрою на полотна нужной длины с запасом на усадку и возможные исправления. Нарезанные полотна раскладывают на полу и пригружают, например мешками с песком, чтобы устранить волнистость и перегибы, оставшиеся от рулонной упаковки. Песок в мешки насыпают по 40-50 кг и желательно нагретый. Выровненные полотна прирезают по контурам стен и перегородок, затем укладывают друг на друга кромками внахлест (малые сверху на большие), прижимают грузом для разравнивания и оставляют на несколько суток. Это необходимо чтобы полотна «вылежались». http://www.helpmaste.ru/articles/remont1111-36.jpg На дощатых полах линолеум стыкуют на продольной оси посередине доски. При плотной подгонке полотен к выступающим частям помещения у дверного косяка или около труб сначала делают приблизительную прирезку с припусками. И только после наклейки полотна линолеума к основанию выполняют окончательную прирезку и приклеивание краев. Нарезают линолеум острым ножом, ограничивая линию разреза металлической линейкой, подкладывая под лист линолеума кусок фанеры. Перед наклеиванием линолеума основание под настилку тщательно подметают и обеспыливают. Попадание под линолеум инородных частиц в дальнейшем процессе эксплуатации может привести к повреждению настила. При наклейке линолеума следует учитывать, какого вида линолеум настилается. Полотна линолеума без основы можно приклеивать полностью, но в помещениях небольшой площади достаточно приклеить такой линолеум по контуру полосой в 15-20 см. Также не полностью приклеивают и линолеум с теплоизоляционным слоем — только по контуру и на стыке полотен. Сплошное наклеивание линолеума. Перед наклеиванием линолеума основание пола и полотна грунтуют. Для этого раскладывают линолеум по основанию и отгибают полотно на половину длины. Грунтуют основание и тыльную отогнутую сторону одного из кусков. Сначала обрабатывают тот кусок, который больше — он должен лежать снизу. Дают время грунтовке хорошо просохнуть. После высыхания грунтовки на основание наносят клеящий состав (мастика или клей) толщиной да 1 мм, но оставляют непромазанной полоску шириной 15-20 см от линии стыка. Наносят клеевой слой с помощью зубчатого шпателя или кистью равномерно, не оставляя пропусков. Выдерживают 15-20 минут и укладывают полотно. Сначала полотно приглаживают руками, а затем припрессовывают резиновым валиком или молотком. Если нет резинового валика или молотка, то можно воспользоваться мешком с песком. Для этого прижимают мешком с песком полотно и продвигают мешок по всей наклеиваемой площади линолеума. Мешок передвигают либо по длине, либо от середины к краям полотна. Выступившую мастику (клей) счищают шпателем. После этого таким же приемом приклеивают вторую половину полотна и остальные полотна. Второе полотно до Рис. 35. Прирезка стыков линолеума наклейки укладывают внахлест на первое (на 20-30 мм), чтобы потом можно было прирезать одновременно кромки обоих полотен и получить тонко стыкуемый шов. Через 2-3 дня, когда линолеум хорошо приклеится и мастика подсохнет, обрезают и клеят кромки полотен. Для прирезки полотен на стыке берут узкий (20-25 см шириной) длинный кусок фанеры или ДВП и подкладывают под кромки обоих полотен. По линии отреза приставляют металлическую линейку и аккуратно ножом с достаточным усилием проводят вдоль линейки. С первого раза обрежется только кромка верхнего полотна, а на нижнем останется четкий след от ножа. По этому следу проходят ножом вторично, и получается хорошо пригнанный шов. Затем кромки осторожно отгибают, еще раз очищают от мусора основание и тыльную сторону линолеума, наносят мастику, и приклеивают кромки, стыкуя друг с другом. После этого по стыку протаскивают мешок с песком, удаляют выступивший клей тряпкой. На очищенный стык укладывают доски, прижимают их грузом и оставляют так на 2-3 суток до полного высыхания клея. Если при настилке линолеума под полотном обнаруживается пузырь, то постарайтесь еще раз притереть это место мешком и выгнать к краю полотна. Если таким образом ничего не получится, то следует будет сделать в пузыре прокол, выдавить из него воздух или лишний клей и, накрыв это место куском фанеры, придавить грузом. Несплошное наклеивание линолеума. Приклеивание линолеума только по периметру и по краям у стыков применяют в тех случаях, когда площадь помещения небольшая и настилаемый линолеум покрыттеплозвукоизоляционным слоем. Такой линолеум нельзя приклеивать полностью, иначе у него снизятся изолирующие свойства. Перед настилкой основание очищают от мусора и пыли, линолеум раскраивают на полотна необходимых размеров и расстилают на полу. Разложенные полотна линолеума пригружают для фиксации, чтобы они не сместились во время наклеивания. Прирезку стыков делают также с применением подкладки из фанеры, ножа и металлической линейки, но еще могут понадобиться ножницы (можно портняжные) для плохо отрезающихся волокон изоляционного слоя. После прирезки кромки основание повторно очищают от мусора, намазывают мастикой или клеем, притирают линолеум к основанию и придавливают грузом. Последнее время мастера по укладке линолеума начали пользоваться ускоренным методом настилки. Для этого необходимо подготовить основание из древесноволокнистых плит, а все стыки между плитами тщательно зашпатлевать и отшлифовать. После того как листы линолеума будут раскроены, основание очищают от мусора и хорошенько обеспыливают пылесосом. Далее берут липкую двустороннюю ленту (такая имеется в продаже в любом строительном магазине) и наклеивают ее на основание параллельными полосами от стены до стены с интервалом в 25-30 см. Ленту следует наклеивать по диагонали комнаты. После этого у стены, с которой будут начинать настилать линолеум, с краев наклеенных лент снимают защитную вощеную бумагу на расстояние до 20 см от стены. На освобожденные от бумаги участки липкой ленты наклеивают кромкулинолеумного полотна, протягивают по кромке вдоль стены мешок с песком. Делать это следует от середины стены к ее краям. Постепенно, удаляя защитную бумагу с липкой ленты на равное расстояние от стены, полотно линолеума раскатывают по всей площади комнаты и, притирая мешком с песком, приклеивают к основанию. Советуем не спешить удалять защитную бумагу с липкой ленты, пока нет полной уверенности, что полотно линолеума расстилается абсолютно ровно. Настилка линолеума с рисунком. При настилке линолеума с рисунком в помещении, где можно покрыть пол одним целым полотном, пользуются приемом раскроя, описанным выше. Но если площадь помещения предполагает настилку двух и более полотен, то раскрой и приклеивание линолеума будет иметь некоторые особенности. Для получения изящного и красивого покрытия необходимо, чтобы рисунок ца стыке полотен точно совмещался. Следует учитывать способность линолеума давать усадку или расширяться в процессе эксплуатации. Поэтому наклеивать линолеум с рисунком следует в следующем порядке. У полотен линолеума обрезают кромки точно по размеру с помощью ножа и металлической линейки. При этом стыкуемые два полотна прирезаются покромкам, которые будут совмещаться сообразно рисунку. При наклеивании трех и более полотен у средних обрезают кромки с двух сторон. Для того чтобы совместить рисунок, нужно сначала просчитать ритмичность рисунка, то есть расстояние между одинаково повторяющимися элементами рисунка (раппорт), затем разделить длину помещения на единицу ритма и получим количество повторений рисунка на одном полотне линолеума. Например, единица ритма 17 см, длина помещения 500 см, 500 : 17 = 29,4 — эта цифра и есть количество повторений рисунка на полотне. Так как число получилось не целое, то его необходимо округлить хотя бы до половины единицы ритма — 29,5. Теперь смело можно раскраивать линолеум. При таком раскрое обязательно будут отходы, поэтому при покупке линолеум с рисунком нужно брать с запасом (приблизительно по пол-единицы ритма каждого полотна). Отправной точкой при раскрое должен быть абсолютно идентичный элемент рисунка, особенно рисунок растительного характера. Линолеум с рисунком можно наклеивать двумя способами. Если настилают два полотна, то после обрезки кромок полностью приклеивают сначала одно полотно и оставляют его на 2-3 суток высыхать. После высыхания мастики приклеивают только примыкающую кромку второго полотна 15-20 см шириной. Кромку придавливают грузом и оставляют на 2-3 суток. После этого, убедившись, что линолеум на стыке «не повело», приклеивают остальную часть второго полотна. Если настилают три полотна, то сначала полностью приклеивают среднее полотно, потом кромки боковых полотен и только после этого приклеивают боковые полотна полностью. Можно использовать другой способ: вначале приклеить только кромки двух стыкуемых полотен шириной 15-20 см, оставить на 2-3 суток под грузом, после высыхания клея наклеить остальную часть полотен линолеума. Оба описанных способа предполагают перерывы между процессами наклеивания кромок и основной части полотен. Так поступают для того, чтобы избежать при усадке линолеу- ма образования щелей между полотнами и нарушения целостности рисунка на стыке. При таком способе щель образуется возле стен и прикроется плинтусом. То же произойдет и с расширяющимися материалами — линолеум вспучится у стен, где излишки можно спокойно отрезать. Герметизация стыковых швов (сваривание швов). Для проведения такой операции понадобится сварочный пистолет и материал для шва. Обычно при аккуратном наклеива-нии линолеума шов почти незаметен, и его не заваривают, но иногда требуется полная изолированность чувствительного к влаге основания от поверхности в помещении, где предполагается часто мыть полы. Сваривание швов линолеума проводят после полного высыхания клея или мастики. Если заранее планируется спаивание швов, то при настилке можно оставить зазор между полотнами в пару миллиметров. Этот зазор облегчит работу грувером (специальное приспособление для создания канавок в линолеуме). Размер канавок под герметичный шов должен быть шириной 3,5 мм, а глубиной не более 2,5 мм. После того как сделана канавка по всей длине стыка, в держатель сварочного пистолета продевают сварочный шнур, регулируют температуру нагревателя до 350-400°С и начинают сваривание шва. Как только сварочный шнур начнет плавиться, его прижимают держателем пистолета на короткое время в начале шва, чтобы шнур приварился к линолеуму. После этого начинают медленно продвигать пистолетом вдоль шва. Целесообразная скорость движения пистолета вдоль шва — 2-3 мм в минуту. Такое продвижение обеспечивает надежное сваривание стыка. Выступающие на поверхность излишки сварочного материала удаляют стальной режущий пластиной по горячему следу, если же шов уже остыл, то срезают хорошо наточенным ножом. |
Ремонт ламинированного паркета
Ламинированный паркет при повреждениях ремонту не подлежит. Как уже говорилось, поврежденные участки подлежат замене. Это непросто, но возможно. Ламинированный паркет укладывается так плотно, что практически не имеет на стыках щелей. Вот это и является главным камнем преткновения при его ремонте. Обычной причиной повреждения ламинатного паркета, кроме истирания и внешних механических воздействий, бывает неровность основания или его разрушение. Паркет вначале выдерживает нагрузки прогибания за счет проклейки и шпунтовых соединений, но уже через пару-тройку месяцев начинают проявляться явления деформации и разрушения. Чтобы добраться до неровного или разрушенного участка основания и чтобы разобрать разрушенный участок пола, нуж- но четко определить и наметить пришедшие в негодность панели паркета. Нужно взять остро наточенный нож или скальпель и осторожно расширить стыковые швы намеченных панелей. Теперь необходимо сделать лезвием ножа в начале шва прорез, чтобы можно было пропилить гребень паркета. После берут полотно ножовки, желательно по металлу, самое тонкое, обматывают тряпицей, чтобы удобнее было держать, или вставляют в ручку-держатель — и осторожно, не спеша отпиливают гребень. Первый раз введя полотно ножовки в прорезь, следует сразу отметить для себя глубину до подложки и, производя пропил, стараться ее не повредить. Когда весь поврежденный участок по периметру будет отрезан, его вынимают и, удалив подложку, ремонтируют основание. Основание можно выровнять самовыравнивающейся смесью. Когда основание будет отремонтировано и хорошо просохнет, можно будет вернуть обратно подложку. Для этого под края подложки, лежащей на основании, подклеивают на половину ширины клейкую ленту липкой стороной вверх. Это для того чтобы изъятый кусок подложки был подклеен к основному полотну подложки со стороны основания. Наберитесь терпения: поначалу этот прием дается с трудом. Далее возвращаете вынутый кусок подложки на место, прилепив его к ленте. Теперь сверху проклеиваете стык подложки липкой лентой. Этой операцией вы восстановили гидро-, тепло- и звукоизоляцию. И последнее, что следует сделать, — вернуть на место паркет. Если он сильно разрушен, то лучше заменить на новый. Для этого вырезаете лобзиком (лобзик дает более тонкий и аккуратный срез) нужной длины панели и укладываете их на место. Последняя панель, конечно, не войдет — будет мешать нижнее ребро продольного паза. Его следует спилить, но под углом 45° относительно декоративной плоскости паркета, не задевая самой поверхности ламината. Отпиленный продольный кусок паркета приклеивают по месту стыка хорошим синтетическим клеем. Панель промазывают по торцевым граням клеем и вставляют по месту. По отремонтированному месту до полного высыхания клея ходить нельзя. |
Ремонт основания
Признаками неисправного основания являются: нарушение звуко-, тепло- и гидроизоляции, проседание покрытия, зыбкость покрытия, отслаивание паркета от основания, деформация и разрушение паркетного слоя. Во всех случаях необходимо снимать паркетное покрытие и ремонтировать основание. Нарушение звукоизоляции. При нарушении звукоизоляции все шумы, особенно контактные, легко проникают в помещение или резонируют в какой-нибудь части помещения. Это происходит при использовании несоответствующих ма- териалов или материалов с пониженными звукоизоляционными свойствами, при разрушении звукоизоляционного слоя, а также если основание устраивалось без звукоизоляции и амортизационных прослоек. Чтобы провести ремонт основания, следует демонтировать пол— частично или полностью. Сначала снимают плинтусы. Берут два широких тонких зубила или широкие стамески и, начиная от дверного косяка, вгоняют инструмент между стеной и плинтусом. В образовавшийся зазор чуть дальше вдольстены загоняют (вбивают) второе зубило или стамеску. Первый инструмент вынимают, а вместо него вставляют деревянную распорку или клин. Далее, чередуя инструменты, постепенно проводят демонтаж плинтуса. Если же плинтус съемный, то его следует аккуратно поддеть отверткой или стамеской и, не повредив защелки, снять. Потом снимают паркетное покрытие и занимаются устранением нарушения звукоизоляции. Нарушение тепло- и гидроизоляции. Признаки нарушения этих слоев проявляются в проникновении испарений с нижних этажей, в изменении температуры пола. В этом случае нужно полностью заменить изоляционный слой на новый, хорошего качества. Для замены гидроизоляции необходимо разобрать основание до плит перекрытия. Если толщина теплоизоляции недостаточна, то ее необходимо увеличить. Растрескивание и разрушение основания. Причина этих дефектов заключается в некачественно приготовленном растворе, в использовании марок цемента ниже проектной, в укладке раствора слишком тонким слоем налегкодеформиру-емый слой изоляции, в преждевременной укладке паркета или следующих слоев на неокрепшее основание и других технологических нарушениях. Такое основание лучше заменять полностью. В крайнем случае можно обновить отдельно разрушенный участок. Для этого разрушенный участок расчищают до изоляционных слоев, не нарушая последние. Очищенное место обеспыливают и промывают водой. Воду удаляют, чтобы не было лужиц. Замешивают концентрированный раствор: на 1 часть цемента только 2 части заполнителя, тщательно перемешать и, подливая воду, сделать густую цементную массу. Заполнить расчищенное место цементным раствором, выровнять и загладить теркой. Когда раствор слегка схватится, его следует присыпать сухим цементом и загладить металлической гладилкой (прожелезнить). Через сутки цементную латку закрыть тряпкой для увлажнения и поддерживать влагу в течение недели. После этого бетон окончательно просушить и можно укладывать паркет. Разрушение деревянных оснований происходит при постоянном попадании влаги под паркет, при некачественной гидроизоляция, при недостаточном антисептировании (обеззараживании), а также при нарушении технологии устройства деревянного основания. Пол разбирается полностью, и выясняется причина разрушения. Если необходимо повторное антисептирование, то зараженные участки зачищают до здорового слоя или полностью заменяют на новые элементы конструкции. Проводят тщательное антисептирование. Пораженные элементы и мусор от зачисток следует собрать и сжечь или зарыть в землю на глубину 1 м. Если нарушена гидроизоляция, то ее заменяют на новую, элементы конструкции просушивают, негодные заменяют на новые. |
Устранение скрипа полов
Скрип —обычное явление для неновых деревянных полов. И причиной появления этих не всегда приятных звуков являются все те же условия эксплуатации и нагрузки на поверхность пола. Чаще всего скрип появляется в результате отслаивания паркета от основания, при расколе паркетных планок, при рассыхании паркета, при сломе гребня или паза, при разбалтывании гвоздей и шурупов и при выходе их из своих гнезд. В любом случае необходимо устранять саму причину скрипа. Для этого в соответствующем месте следует вскрыть пол и провести его настилку заново. Дефектные планки, разумеется, следует заменить на новые, а потом заменить гвозди или шурупы, а для надежности нужно промазать их синтетическим клеем. Перестилки паркета можно попытаться избегать, закачав под скрипящее место с помощью шприца достаточное количество клеевой мастики. Пригрузить это место до полного высыхания клея. Если это не поможет, то придется только вскрывать полы и перестилать заново с заменой дефектных планок. |
Ремонт неровностей паркетного слоя
В результате длительной ходьбы по паркету в нем образуются углубления, а от постоянного воздействия изменений температуры и влажности в помещении паркет может покоробиться, вздуться. В обоих случаях поверхность становится неровной. Обычно покоробленные планки заменяют на новые, а разбухшие следует аккуратно вынуть и тщательно просушить. После установки их на место неровности циклюют и прошлифовывают. Углубления, если они незначительны, проциклевываются захватом обширной площади, прошлифовывают и заново покрывают мастикой или лаком. Заделка щелей. Если паркет в процессе хранения подвергался воздействию влаги, то такие полы при эксплуатации в нормальном сухом помещении ссыхаются, и между планками образуются щели. Паркет с большими щелями лучше перестелить заново, а узкие щели можно заделать шпатлевкой. В продаже имеется широкий выбор шпатлевок для различных пород дерева, которые отлично прилипают к поверхности древесины и консервируют ее. Но при желании можно замазку приготовить из подручных материалов имеющихся в хозяйстве. Берут обычный столярный клей, древесные опилки (желательно из той же породы, что и паркет) и воду. На полстакана воды достаточно 1 столовой ложки с верхом клеевой стружки или гранул. Растворяют столярный клей в воде и при постоянном помешивании вводят мелкие древесные опилки или древесную пыль. Шпатлюют гладким металлическим шпателем. После высыхания шпатлевки места ремонта зачищают мелкой абразивной шкуркой и покрывают мастикой или лакируют. Если больших щелей немного, то можно обойтись без переукладки паркета. В этом случае можно заделку щелей произвести деревянными рейками. Сами щели перед ремонтом тщательно очищают от мусора и пыли, можно продуть их велосипедным насосам. Из древесины той же породы, из которой изготовлен паркет, нарезают рейки шириной в щель, а толщиной в треть толщины паркетных планок, рейки с обеих сторон намазывают тонким слоем лака или хорошим паркетным клеем и забивают в щель молотком через деревянную накладку. Дают клею хорошо просохнуть и через несколько суток проводят строжку и циклевание реек, а если следует, то и паркета возле них. После этого паркет можно покрывать лаком или мастикой. Замена отдельных элементов паркета. Паркет, который растрескался, расслоился или получил повреждения в виде сколов, лучше заменить на новый, не стоит тратить усилия на исправление этих дефектов с помощью шпатлевки или замазки, этим паркет не спасешь. Испорченные планки извлекают из паркетного покрытия путем вырубания, делают это с предельной осторожностью, чтобы не повредить прилегающие к ним хорошие планки. Места под вынутыми планками вычищают от пыли, грязи и старой мастики, а новые планки приклеивают хорошим синтетическим клеем. Клею дают просохнуть несколько суток и только после этого приступают к строганию и циклеванию новых паркетных планок. Если такого же характера повреждения появились на паркетных досках, наборных щитах или ковриках, то необходимо заменить не планки из лицевого слоя, а всю доску или щит целиком. Старую доску или щит аккуратно вынимают из настила, основание расчищают и на место старой укладывают новую доску или щит. Если планки штучного паркета отстали или выпали сами по себе, то их следует заново приклеить, прибить или заменить на новые, если они с дефектами. Если планки до выпадения крепились на гвоздях, то гвозди стоит заменить на шурупы, предварительно просверлив отверстия для шурупов с углублением для шляпок. Места углублений заклеить деревянными пробоч-ками. Пробочки следует подогнать таким образом, чтобы они были на одном уровне с поверхностью планки. Устранение зыбкости покрытия. Зыбкость паркетного покрытия бывает в результате нарушений правил технологии укладки. Например, при укладке на холодную мастику без выдержки для схватывания, при низкой температуре горячей мастики, при нанесении клея или мастики без предварительной огрунтовки, при использовании неправильно приготовленной мастики или просроченного и перемороженного клея-, при настилке на «сырую», плохо подготовленную основу, при разрушении стяжек и деревянных оснований. Участки зыбкого пола необходимо вскрыть и провести диагностику. Выяснив причину дефекта, проводят ремонт и восстанавливают или обновляют паркет. Если причина только в клеящем слое, то старую мастику тщательно отдирают и вычищают с основания, заново прогрунтовывают и приклеивают паркет. Если же причина в разрушении основания, то сначала меняют или ремонтируют основание, а уж потом по новому основанию укладывают паркет. После обновления паркета его покрывают лаком или мастикой. |
Ремонт защитного слоя паркета
Защитным слоем паркета является лаковое, мастичное и ламинированное покрытие. Этот слой в первую очередь принимает на себя все механические нагрузки и сильнее всего подвержен повреждениям. Истирание, царапины, растрескивание и отслаивание от ударов, вмятины — всем этим повреждениям никакой паркет не в состоянии противостоять, даже ламинат. Приступая к ремонту поверхностного слоя паркетного покрытия, необходимо отметить все поврежденные участки и полностью Или частично снять лаковое или мастичное покрытие на них. (Что касается ламинированного паркета, то поврежденный участок полностью заменяется на новый.) При удалении защитного слоя следует помнить, что если удаляется слой частично, то ив дальнейшем покрывать пол следует теми же отделочными материалами, что и раньше. Циклевание в рамках ремонтных работ проводится аналогично обработке вновь уложенного паркета. Лезвие инструмента будет требовать частой заточки, так как поверхность, покрытая лаком или мастикой, стала более твердой. Стружка при обработке инструментом должна быть только тонкой и целой. Если цикля оставляет царапины, то необходимо лезвие выпрямить. Обрабатывая поверхность, нужно обязательно захватывать появившиеся уступы и провесы между отдельными планками или блоками.. После циклевания пол прошпатлевывают и дают шпатлевке просохнуть. Дальнейшими действиями будут шлифование и полирование. Для удобства можно воспользоваться шлиф-машинкой. Это займет меньше времени. И завершают ремонт нанесением защитного слоя лака или мастики. |
Каких производителей паркетной доски Вы бы порекомендовали?
Все ссылаются на Tarkett. |
Размер: 2 Мб. Содержание
[свернуть]
|
Укладка паркетных полов (Laying Hardwood Floors)
Год выпуска: 1990 Описание: Ничто не преображает комнату, старую или новую, как красивый деревянный пол. В этом видео специалист по укладке паркета Don Bollinger укладывает половую доску из массива дуба в собственном доме, он покажет Вам шаг за шагом, как получить профессиональные результаты быстро и эффективно.Наблюдая за ним Вы узнаете:
http://i001.radikal.ru/0809/fb/3d92065d7920t.jpg http://i064.radikal.ru/0809/5c/e1400c9a4ffct.jpg http://s39.radikal.ru/i083/0809/e0/cb01f728fc0bt.jpg http://s61.radikal.ru/i173/0809/04/597136d6f154t.jpg Don Bollinger - владелец компании The Oak Floors в Сиэтле. Он организует семинары для do-it-yourselfers и является автором большого количества статей во многих журналах, включая "Fine Homebuilding". |
Укрой пол ковролином
Во-первых, ковролин отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. Благодаря наличию ворса и плотной основе, он сохраняет тепло в течение длительного времени. Во-вторых, этот материал долговечен (срок эксплуатации — в среднем 10—15 лет), универсален (подходит для различных типов помещений) и прост в применении (его можно уложить самостоятельно). Плотность коврового покрытия — одна из основных характеристик ковролина. Чем она выше, тем теснее прижаты друг к другу ворсинки или петли, тем труднее их примять, тем меньше проникает грязь и тем дольше ковролин сохраняет свой первоначальный вид. Так, ковролин с небольшой плотностью подойдёт для жилых помещений, где проходимость невысока и передвигаются только в домашних тапочках. Такое покрытие стоит дешевле, т.к. материала на его изготовление требуется меньше. Для спальни необязательно покупать суперпрочный и износостойкий ковролин. Покупая ковролин стоит обратить внимание на высоту ворса. Чем выше ворс, тем быстрее ковролин промнётся. Поэтому для офисных помещений и прихожей желательно выбирать ковролин с низким ворсом и высокой плотностью, для спален можно использовать покрытие с высоким ворсом. Необходимо также обратить внимание на способ окрашивания нити. Если рисунок нанесён печатным способом (т.е. если ворсинки прокрашены только сверху), то покрытие быстрее выцветет. Если нити окрашены в массе, то окраска более прочная. Важной характеристикой ковролина является состав пряжи, используемой для его изготовления. Современный ковролин производится из натуральных и синтетических нитей. Среди изделий из натуральных материалов наиболее распространены шерстяные, либо смесовые (содержащие от 10 до 30% шерсти). Достоинствами ковролина из шерстяной пряжи являются отличная упругость, низкая влагопроницаемость и воспламеняемость, лёгкость в уборке. Недостатками — низкая износоустойчивость и высокая стоимость. Основными видами синтетических волокон, применяемых при изготовлении ковролина, являются полиамид (нейлон), полипропилен (олефин), полиакрил и полиэстер. Покрытия из нейлона по своим качествам лучше остальных синтетических материалов: они мягкие, хорошо держат ворс и на них почти не видно вмятин от мебели, они легко чистятся и не выцветают. Срок службы таких покрытий примерно 10—15 лет. Полиэстер надолго сохраняет цвет, имеет высокую механическую устойчивость, а также устойчивость к бактериям и грибкам. Он дешевле нейлона, правда, менее долговечен (прослужит 5—8 лет), жёсткий на ощупь, обладает характерным синтетическим блеском. При использовании олефина гарантируется эстетика покрытия. Одно из главных его преимуществ — возможность использования на открытом воздухе, так как полипропилен практически не подвержен действию ультрафиолета и влаги (из него делают искусственные травяные покрытия). Недостаток полипропиленовых волокон — высокая ломкость. Полиакрил — одно из первых синтетических соединений. Эти волокна на ощупь напоминают шерсть, хорошо окрашиваются. Поскольку они быстро изнашиваются, то применяют их преимущественно как добавку к другим волокнам. По способу производства ковролин подразделяется на три основных вида: тканный, тафтинговый и иглопробивной:
Кроме того, ковровые покрытия классифицируются по способу плетения (т.е. по типу ворса). Ковролин может быть коротковорсовый (длина ворса 2—3 мм), средневорсовый (5—8 мм), высоковорсовый (8—20 мм и выше). Существуют также одноуровневые и многоуровневые петлевые покрытия. В петлевом одноуровневом покрытии петли ворса не разрезаны и имеют одинаковую высоту. Такие ковровые покрытия нашли наиболее широкое применение в офисах, так как петли лучше всего противостоят износу и легко поддаются чистке. Однако чистить петлевые ковры нужно регулярно, так как грязь, проникшую вглубь ворса, очень трудно удалить. В петлевом многоуровневом ковре петли делают разной высоты, благодаря чему можно создать объёмный рисунок поверхности. Такой ковролин выглядит весьма эффектно, хотя чистить его довольно сложно. Скролл имеет многоуровневый петлевой ворс и делается из пряжи нескольких цветов. Скролл имеет разную высоту ворса, за счёт чего можно получить довольно сложный рисунок и «скульптурный» эффект. Часто ковровые покрытия скролл немного подстригают, чтобы сделать их похожими на более дорогие ковры с разрезным ворсом. Эти ковры неплохо выглядят и относительно недороги, но за ними труднее ухаживать. Скролл характеризуется очень хорошими параметрами износоустойчивости и одновременно презентабельным видом. Подходит для гостиных, жилых комнат, коридоров. Велюр — ковровое покрытие с коротким (до 8 мм) разрезным ворсом. Это одноуровневый разрезной ворс из не скрученной нити, сплошная, срезанная масса волокон. Ворс после стрижки коврового покрытия распушается и создаёт однородную, гладкую, похожую на бархат поверхность. Велюр может быть очень мягким, шелковистым (для дома), а может быть жёстким, упругим (для офиса). Это, пожалуй, самый простой в уходе вид коврового покрытия. Однако на велюре, особенно однотонном, хорошо заметны следы шагов и грязь. Скрыть их помогает рисунок. Этот тип ворса предназначен для помещений типа спален, гостиных, детских. Катлуп (cut-loop) — такой тип коврового покрытия представляет собой пятна стриженой петли и низкой петли вокруг них, создающей впечатление выпуклости. Такое ковровое покрытие отлично подойдёт для спальни. Фризе — покрытие с очень высоким и очень закрученным ворсом. Поверхность имеет характерный кудрявый вид. Крутка нитей закреплена термообработкой. Причём, фризе бывают разных вариантов: с разрезным ворсом, двухфактурный (из волокон различной толщины) или петлевой, который характеризуется повышенной устойчивостью к сминанию. Неоднородность структуры ворса ковровых покрытий фризе помогает скрыть следы шагов и грязь, однако такие ковры немного сложнее в уходе. Саксони (сэксони) изготавливается из кручёной пряжи. Ворс такого коврового покрытия стрижётся для получения ровной поверхности, которая, в отличие от велюра, имеет характерный «зернистый» вид. За счёт кручения ворс можно сделать более высоким. Саксони ценится за элегантность и комфортабельность. При покупке коврового покрытия немаловажен и выбор цветовой гаммы, так как цвет ковролина и его текстура будут влиять на характер комнаты. Ведь цвет покрытия может полностью изменить вид помещения. Например, комнаты, которые испытывают недостаток солнечного цвета, будут казаться теплее и светлее если в неё уложить покрытие солнечно-жёлтого или мягкого бежевого цвета. Комнату с большим количеством окон или ярким освещением могут смягчить и сделать более прохладной голубые и зелёные оттенки коврового покрытия. Кроме того, на покрытиях светлых тонов меньше видны следы, отблески, в то время как на покрытиях тёмных тонов меньше заметны грязь и пятна. Поэтому использование многоцветных ковров практичнее, так как на них совершенно не видна грязь, которая скапливается в течение дня. При выборе цвета коврового покрытия стоит руководствоваться не только цветом стен, мебели, освещением комнаты, но и практическими соображениями. Тёмные и очень светлые ковролины выглядят эффектнее по сравнению с покрытиями нейтральных тонов, но грязь на них заметнее. Рисунок или орнамент хорошо скрывает следы загрязнения, особенно это касается негеометрических узоров. Для детской комнаты желательно выбирать ковролин, который легко чистится. Срок службы ковролина зависит от качества его укладки. Любое ковровое покрытие лучше всего укладывать на совершенно ровный пол — выровненный с помощью листов оргалита или фанеры. Клеить по всей поверхности совершенно необязательно, можно тщательно проклеить края под плинтусами (Г-образно с одной стороны) и дверную зону. Таким образом, существует несколько способов укладывания ковролина:
|
Линолеум возвращается
Элементы интерьера и строительные материалы, выполненные из натуральных составляющих, снова входят в моду. Не стало исключением и возвращение настоящего линолеума.
Людей, считающих второе пришествие линолеума выдумкой, хочется уверить в обратном. Дело в том, что из-за сложностей перевода и особенностей отечественного менталитета изначальное видение этого материала существенно исказилось. Ведь лишь на постсоветском пространстве линолеум – это рулонное напольное покрытие, так или иначе связанное с синтетическими смолами и другими материалами как искусственного, так и натурального происхождения. В то же время вся Европа, а именно там (конкретнее – в Англии) был изобретен линолеум, утвердила специальные нормы, согласно которым линолеум в обязательном порядке должен быть изготовлен из натуральных материалов (окисленное льняное масло, расплавленные древесные смолы, известняк, пробковая, линолеумная и древесная мука). Согласно историческим сводкам, в основу названия материала легло латинское oleum lini (льняное масло). Именно эта субстанция заменила каучук и произвела революцию в мире напольных покрытий. Линолеум, продаваемый в большинстве отечественных строительных магазинов, связан с натуральностью и льняным маслом лишь названием. Однако, если захотеть, можно найти настоящий линолеум, выпускаемый приблизительно по той же технологии, что и более сто лет назад. В постсоветских странах название такого линолеума имеет приставку «натуральный». ПАСПОРТ Если удалось найти продавца натурального линолеума, переходим к главному: выбору цвета и фактуры материала. Современные технологии значительно расширили возможности воплощения дизайнерской мысли, позволив производить линолеум не только любых цветов, но и со всевозможными рисунками. Кроме того, если у заказчика есть время, деньги и непреодолимое желание обладать линолеумом, которого нет в магазине, но предложен в каталоге фирмы-производителя, он сможет его заказать. Как и в других областях торговли, крупные продавцы сотрудничают с производителем напрямую, так что в заказ следующей партии они смогут добавить и вожделенное покрытие. Встретив по одежке, совсем не лишним будет проводить по уму, а именно ознакомиться с паспортом изделия – документом с информацией обо всех технических характеристиках материала. В паспорте обычно указывают: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – пожалуй, самая информативная характеристика, контролируемая европейским стандартом EN 685. Согласно этому стандарту, все помещения условно разделены на жилые, общественные и промышленные. В соответствии с данной градацией, они имеют штампы, состоящие из двух цифр, первая из которых несет информацию о типе помещения, вторая – о нагрузке. Так, жилые помещения помечены числами 21,22,23, общественные – 31,32,33,34, промышленные – 41,42,43. Величина числа прямо пропорциональна износостойкости материала. Однако это совсем не значит, что стоит покупать линолеум «43» для детской комнаты. Да, этот материал надежен и прослужит если не века, то многие десятилетия. Но есть ли смысл в столь существенном капиталовложении, если в будущем комнату будут переоборудовать для повзрослевшего чада? Если все же хочется перестраховаться, то оптимальным выходом будет покупка линолеума с областью применения 31, 32. ТОЛЩИНА материала варьируется в пределах от 2 до 4 мм. Основные промежуточные показатели этой величины – 2,5 и 3,2 мм. Чем материал толще, тем надежнее и долговечнее. Об этом свидетельствует прямая связь данной и предыдущей характеристик. ОГНЕСТОЙКОСТЬ натурального линолеума – показатель, несомненно, важный, но для отдельных подклассов по области применения не столь существенен. Благодаря своей структуре линолеум сам по себе относится к трудновоспламеняемым материалам. То есть упавшая сигарета либо разлитый горящий коктейль не приведут к возгоранию пола, хотя и повлияют на его целостность (обуглят, придадут линолеуму желтизны). ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ – характеристика, показывающая насколько деформируется покрытие при каком-либо воздействии. Другими словами, эта величина указывает, будет ли цел линолеум, если по нему ходить на шпильках, либо поставить на него какую-то мебель. СВЕТОСТОЙКОСТЬ указывает, насколько изменится со временем облик материала. Если для наглядности взять типичное разделение покрытий по светостойкости (от 1 до 8), натуральный линолеум можно причислить к классу 6. ПОГЛОЩЕНИЕ ШУМА И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ прямо пропорциональны толщине материала. Если не углубляться в технические дебри, то основой выбора можно назвать содержание графы «область применения». Но лишь в том случае, если продавец предоставит сертификаты соответствия материала европейским нормам. ДО И ПОСЛЕ Несомненно, монтаж натурального линолеума – занятие для профессионалов. Да, покупатель и сам может качественно уложить пол, но для этого ему нужно обладать некоторыми строительными навыками. В принципе эти знания можно почерпнуть у инженеров-монтажников, закрепленных за продавцом. Обычному же клиенту адресуется следующая информация: 1. Соединение стыков натурального линолеума может происходить чисто (посредством замочной системы), либо спайкой специальной лентой, расплавленной термофеном. 2. Помещения с повышенной влажностью и места в опасной близости от почвенных вод (погреб, подземный гараж) – зоны, непредназначенные для установки натурального линолеума. 3. Стоимость монтажа покрытия может увеличиться, если пол требует выравнивания. Уход за линолеумом – задача несложная, но важная, особенно если покрытие светлое или с рисунком. Для относительно частой уборки подойдет обычная влажная тряпка. Время от времени линолеум можно обновлять специальными полимерными полишами, которые делают покрытие глянцевым и покрывают его дополнительной защитной пленкой. Приобрести полиши можно у того же продавца, что и линолеум. От моющих составов с уровнем кислотности более рН 9 нужно отказаться, в противном случае покрытие пожелтеет. Как видно, уход почти не отличается от той же работы над обычным полом. Было бы желание. _________________________________________________ Линолеум всегда отличался от других половых покрытий разнообразием цветовых оттенков. Также при его укладке затраты труда минимальны, что позволяет быстро и качественно заменить линолеум в любой удобный момент при минимальных затратах времени. Обычно такой вид покрытия используют в жилых помещениях и общественных местах. Может произойти такое, что покрытие из линолеума может отставать от основания, могут быть значительные зазоры, а также края линолеума могут загибаться. Это обусловлено тем, что само покрытие подвергалось увлажнению (возможно под ним была вода), также проблема может быть и в самой сроке выдержки полотнища перед наклеиванием, или просто использовали некачественный клей при наклейке линолеума. Если Вы хотите уберечься от этих дефектов, чтобы линолеум прослужил Вам продолжительное время, следует придерживаться точной технологии наклеивания. Также нерационально использовать линолеум, когда он положен, к примеру, поперек. Это очень часто мешает передвижению предметов по нему (особенно предметов на маленьких колесиках). В итоге края линолеума загибаются и очень скоро он сам деформируется. Несоблюдение технологической последовательности работ – другая ошибка, когда укладывают линолеум. После того как на него нанесен слой клея линолеум не следует приклеивать к полу в течении 15-20 мин. За это время из клея испарится растворитель, что поможет более надежно закрепить его на поверхности. Перед началом работы следует расстелить укладочный холст. Он предназначен для того, что если будет неправильно уложен тот или иной фрагмент линолеума, то его без ущерба можно будет снять и переложить или подправить, уложить точнее. Полотнища, после того как они уже раскроены, раскладывают точно по их местам тем самым аккуратно вынимая укладочный холст из-под линолеума. Если требуется сделать определеннее отверстия под трубы их легко можно вырезать ножом. Линолеум очень хороший и мягкий материал. Сами фрагменты линолеума следует накладывать внахлестку (примерно 2 см.), тем самым Вы легко потом сможете сделать прирезку материала и получить соединение стыков без малейшего зазора. Стыки прирезают по специально подложенной металлической полоске, после завершения прирезки последняя просто извлекают из-под линолеума. Затем, когда линолеум приклеен, работу завершают наклеиванием плинтусов поверх него. Намазывают обе поверхности, и желательно все это делать по шаблону, дабы слой клея не выходил за границы самого плинтуса. Ремонтные работы выполняют на отдельных участках линолеума либо обходятся полной его заменой. |
Полы. Отделочные работы самостоятельно
Год издания: 2007 | Формат: djvu | Размер: 15,2 MB | Качество: Хорошее Язык: Русский Из книги вы узнаете о представленных на рынке фактурах покрытий, технологиях настила полов и прикинете вотможные варианты художественной отделки. Опираясь на советы издания, вы сможете подновить паркет или удалить старое ковровое покрытие Краткое содержание: Основание пола Полы из деревянных досок Паркетные полы Ламинат Напольные покрытия из линолеума Отделка пола дизайн-плиткой Отделка пола керамической плиткой Отделка пола плиткой из пробки Ковровые покрытия Теплые (обогреваемые) полы Наливные полы Без плинтуса не обойтись Отделка поверхности лестницы
Полы и напольные покрытия Автор: Уколов В.А. | Год издания: 2000 | Формат: djvu | Размер: 3.49 | Качество: Хорошее | Язык: Русский Вы купили или обменяли квартиру, но в вашем новом жилище вам нравится все, кроме полов: они требуют ремонта, не гармонируют с интерьером, от них тянет холодом. Как своими силами или с помощью специалистов изменить ситуацию, выбрать подходящий вид напольного покрытия, как сделать паркет, вы узнаете из этой книги. Содержание: ПРЕДИСЛОВИЕ - 5 ФАНЕРА, ДСП И ДВП - 9 ЛИНОЛЕУМ - 37 КОВРОЛИН - 59 ПОЛОВАЯ ДОСКА - 63 ПАРКЕТ - 75
|
собираюсь положить паркет переплетением волнкет вопрос темных квадратов (картинка вверху) они только на клею пазы ведь не везде требуется обрезать паркетины ведь! Инструкцию бы к действию
|
Цитата:
я пользовался сухими составами церызит разводишь водой и делаешь гидроизоляцию Цитата:
|
Приветствую!
В данный момент делаю обычный дощатый пол в доме. Доску применяю шпунтованную. Перед укладкой низ доски обрабатываю антисептиком. На балку, на которую укладывается и крепится доска, наношу силикон, чтобы пол не скрипел. Паз доски промазываю столярным клеем, чтобы после соединения досок они превращались в монолит. Доски креплю шурупами, но не сверху, а с боку, где расположен паз, чтобы не видно было. Уважаемые специалисты, подскажите, насколько я правильно это делаю. Возможно, есть еще какие-то нюансы, которые я не учел. Заранее благодарен. |
| Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2007-2023 PROMEBEL