Бормашинка - двигатель ДПР-52, встречается в принтерах и фенах. Ручная дрель - двигатель от автомобильного компрессора, встречается в небольших тепловых пушках и фенах.
Бормашина 2
Бормашина со сменными наконечниками. Мотор PIV MTM, из лентопротяги вертикального магнитофона, болгарский. Таходатчик удален, на его месте закреплен гибкий вал бормашины. Вращение от оси мотора перадается на вал с помощью туго надетой пружины. Справа на оси укреплен алмазный диск для правки боров.Весь механизм закреплен в держателе с двумя степенями свободы и легко вращается влево-вправо, вперед-назад. Вся конструкция подвешена на рабочем столе справа вверху, не мешает работе. Можно утопить мотор в стол так, чтобы шланг бормашины выходил вертикально вверх.
Бормашина для гравировки
Бормашина для граверных работ. Мотор на 8000 об., шланг терпит до 10000. Мотор и шланг соединены пружиной, надетой на оси.
Дрель 1
Рукоять с механизмом от пневмодрели. Мотор передает вращение на турбину, насажен через переходное кольцо. В корпусе дрели уже находится планетарный редуктор примерно 3:1. Очень мощная машинка. Потребовались токарные работы: переходное кольцо, втулка на валу, подгонка конуса Морзе под размер 2а. Трудно было установить сильнотоковую кнопку.
Дрель 2
Мотор PIV 6 25/3A болгарского прозводства, работает от 5 до 40 В, от вертикального магнитофона/накопителя. Таходатчик (сзади) не используется, но хорошо уравновешивает всю конструкцию. Кнопка воздействует на контактную группу от утюга, мощная и не обгорает.
Отрезной станок 1
Отрезной станок 1 сделан под неармированные абразивные диски толщиной 0,5-2 мм. Перемещаемый столик. Виден "тормозной" резистор.
Отрезной станок 2
Отрезной станок 2 сделан под неармированные абразивные диски толщиной 0,5-2 мм. Два рабочих положения, с верхнего и нижнего столиков, так что мотор с реверсом. Отрезаю платы, делаю ключи, вырезаю каркасы для трансформаторов.
Сверлильный станок 1
Сверлильный станочек с цанговым патроном на 0,8 мм. Сделан из остатков механизма, который назывался "пресс для изготовления аллюминиевых бирок". Двигатель ДПР-52, ось я удлинил только для красоты всей конструкции. Ход сверла - 20 мм. Видна коробка для сверл и абразивный диск на оси движка вверху для правки сверл.
Свелильный станок 2
Свелильный станок под патрон 2а. Стойка из аллюминиевого профиля в нем червячная передача, с ее помощью каретка на подшипниках перемещается на 80 мм под сверла разной длины. Ручкой перещается собственно мотор еще на 20 мм. Вверху на оси мотора - абразивный диск для доводки сверл, защищен рамкой. Мотор болгарский, от магнитофона, профиль от витрины, червяк от водопроводного вентиля, подшипники от выдвижного столика.
Свелильный станок 3
Просто красивый станочек получился. Основа - рамка для линейного перемещения головок 8-дюймового накопителя. На шести подшипниках. Патрон закреплен в втулке от вентилятора этого же накопителя. Червячная передача - от 5-дюймового флоппика, круглая ручка вверху. Последние 20 мм хода сверла - отдельной ручкой. Передача с мотора - резиновый пассик, но лучше плоский ремень. Мотор поставлю посильнее.
Свелильный станок 4
Сверлилка из микроскопа. Один винт перемещает столик под сверла разной длины, второй был поврежден, поэтому на нем сделан ход на последние 20 мм, видны тяги, пружина и ручка. Двигатель ДПР-74. Под столиком ящик для сверл.
Токарный станок
Токарный станок для дерева. Мотор ПИК 12-3/10.1 от болгарского магнитофона/ накопителя. Патрон польский, до 150 мм. Правая бабка с вращающимся центром и подачей на 20 мм. Суппорт фиксируемый, перемещается по горизонтали. Точу на нем ручки для напильников, мелочь вроде солонок, пуговиц. Суппорт получился слабый, вибрирует на твердом дереве, буду переделывать.
Кто работал на фрезерных станках. Ваше мнение о работе таких прижимов. в часности верхнего, так как так званые "штативы" сеют сомнения.
Прижим фрезера должен не только прижимать, но и блокировать отдачу заготовки (если фреза ловит сучок или переход направления волокон). Такой прижим будит травмоопасный!
__________________ Платон мне друг, но истина дорожеСократ
можно поконкретнее. сама конструкция или материал из которого сделана. подобное стырил с заводских станков, мыслю что в самой конструкции (роликовой) вопрос не должон бы стоять.
Игорь, я думаю, по логике, там должны быть еще и пружины. Плюс поверхность. Должно быть максимальное(на сколько это возможно) скольжение заготовки. Я видел станки(фирменные), в которых использовались просто щетки. Но технологии не знаю. Может это для разных случаев?
__________________
"Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться."
Марк Твен
iqor, я сейчас не работаю с деревом, но слава Богу, поработать пришлось прилично. Подобная конструкция требует: 1 - материал ролика (покрышка) должна иметь высокую степень сцепления с деревом, но при этом не очень жёсткой, что б не продавливать древесину. 2. конструкция колеса должна иметь храповой, или другой запорный механизм, позволяющий колесу вращаться только в направлении подачи заготовки, и намертво стопорить его при обратном вращении. 3. должен быть очень хороший стружко-отсос, иначе стружка попадая под колесо, будит оставлять вмятины (особенно при обработке мягких пород древесины). 4. ну и конечно прижим должен быть подпружинен.
__________________ Платон мне друг, но истина дорожеСократ
Вчера начал использовать пилораму так как положено, уже более по-серьезному. Все устраивает, но оказалась надобно еще доработать натяжение мотора, так как его кренит, отчего быстрый износ пасов.
отоносительно же самого процесса резки. мне резали на других пилорамах, где частично и я был задеян в процессе, посему имею хоть какое-то представление о качестве порезки. могу отметить что качество резки на моей пилораме меня удивило, по началу думал что просто удалось на первых досках. опилки достаточно мелкие, рез ровный,тонкий и без скачков. первую пилу приобрел непонятного изготовителя- намаялся...далее взял две вуд-майзер, теперь не могу нарадоватся, завтра еще две возьму на замену.
может это и не совсем в тему, но надеюсь что кому нибудь идея пригодится...
это проба увеличить рабочую высоту за минимальные деньги...
1. поставил швеллер 140 мм
2. просверлил и нарезал резьбы в основании где крепился шпиндель с интервалом 45,45 и 50 мм
3. приварил полосу металла к родной приблуде для стружкоотсоса
вот что в итоге получилось:
получилось что остались заводские настройки, но я могу переставляя шпиндель увеличивать рабочую высоту, а так как резать более 60 мм за раз врятли придется, то 150 мм хода шпинделя хватит за глаза.
по затратам: 360 руб за метр с небольшим швеллера с чермета (половина осталась), около тысячи за сверла (6.5, 11,13мм) решил проверить рекламу кобальтовых сверел и не пожалел, потому так дорого, около 200 руб за болты с гайками и пара дней работы с большими перекурами...
заодно устранил заводской брак: шпиндель был не отцентрован. на фото видно регулировочные болты